Если вы устанавливаете пластиковое окно, установка которого не требует суперспособностей, у вас есть возможность сэкономить семейный бюджет. Однако положительного результата можно добиться только в том случае, если вы знаете все тонкости процесса установки и обладаете минимальным опытом, позволяющим использовать самые простые инструменты.
Руководство по самостоятельной установке окна
Если вы планируете заменить или установить новые окна, вы должны ознакомиться с процессом установки. Это зависит от того, как вы будете устанавливать окна: своими руками или с помощью подрядчика. Если у вас нет опыта, то демонтаж и установка займут около 4 часов. Сотруднику компании, которая занимается этим часто, понадобится не более часа. Однако, чтобы установить поворотно-откидное окно самостоятельно, необходимы некоторые строительные знания.
Прежде чем приступить к монтажу, необходимо разобраться во всех деталях и нюансах. Прежде всего, стоит знать все названия компонентов и материалов. Самой важной несущей частью является рама. В варианте пластиковых окон она изготавливается из пластиковых профилей, которые могут быть однополосными или двухполосными и так далее. В середине конструкции находится специальная вставка, которая обеспечивает устойчивость. В системах PVC-U эта вставка изготавливается из пластика, а в металлопластиковых системах используется металл.
Кроме того, профиль делится на премиум, стандарт и эконом классы. Все профили, изготовленные на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите выбрать хорошие поворотно-откидные окна, выбирайте категорию стандарт. Что касается цвета, то чаще всего встречаются белые окна, но могут использоваться и другие цвета: Дерево и коричневый. Изделия с цветными профилями стоят дороже, чем белые окна.
Составные части пластикового окна
Конструкция винилового окна включает в себя следующие детали:
- рама – главная конструкционная часть;
- если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
- часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
- стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
- для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
- всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
- кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
- на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
- еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
- части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.
Про окна
Оконные конструкции не претерпели значительных изменений за свою долгую историю. За свою долгую историю окно не претерпело особых изменений; окно по-прежнему представляет собой раму, заполненную светопрозрачным материалом. Изменились только технологии и материалы, используемые для изготовления самой рамы: Первоначально стекло, а позже светопрозрачные полимеры и композиты были заменены на панели из быка или слюды.
За свою историю окна претерпели незначительные изменения
И вопрос о том, как установить пластиковые окна в деревянном доме, не совсем корректен. Во-первых, потому, что «пластиковое окно» — это обиходный термин. Обычно им обозначают окна современной конструкции, в которых стеклопакеты не одинарные, а двухкамерные (светопрозрачные конструкции из двух и более стекол, герметично соединенных распорками и уплотнителями).
Окна с двойным остеклением могут иметь деревянные рамы. Они также могут быть изготовлены из алюминия, стали или стеклопластика, которые, кстати, гораздо лучше приспособлены к российскому климату, чем широко распространенные окна из ПВХ. Просто пластик (ПВХ) является самым дешевым материалом для изготовления рам и поэтому получил наибольшее распространение.
Двойное остекление
А во-вторых, установка не зависит от материала, из которого изготовлено окно. Основные требования к монтажу изложены в ГОСТ 30971-2012 «Соединения оконных элементов, примыкающих к стеновым проемам. Общие технические условия» и применимы к любым конструкциям — как современным, так и традиционным.
Нет особой разницы, где будет установлено окно: в кирпичном доме, в деревянном или в другом доме. Главное, чтобы проем в стене был правильно подготовлен. Поскольку самыми распространенными оконными конструкциями сегодня являются окна из ПВХ-профиля, так называемые пластиковые окна, мы поговорим об их установке.
Как устанавливаются пластиковые окна
Современное окно — это полностью готовая к установке конструкция, и, как уже говорилось, установка окна ПВХ в деревянном доме ничем не отличается от его установки в любом другом здании. Достаточно лишь заранее правильно спланировать проем. В деревянном доме, к примеру, у вас есть хорошая оконная створка. О том, что это такое, зачем она нужна и как ее правильно сделать, читайте в статье Пластиковые окна в деревянном доме: установка стеклопакета.
Неправильно установленное окно в деревянном доме — без стекла
Правильно выполненный проем — это еще и монтажный шов определенного размера по периметру. В вышеупомянутом ГОСТе авторы различают 2 типа монтажных зазоров:
- торцевой (или боковой) — пространство между торцевой поверхностью оконной коробки и проёма;
- фронтальный — расстояние между лицевой поверхностью оконного блока и четвертью стены.
Монтажные зазоры: a — зазор с торца, b — зазор с торца. Изображение из ГОСТ 30971-2012.
Величина монтажных зазоров зависит от размера окна и материала, из которого оно изготовлено. Рекомендуемые расстояния приведены в следующей таблице.
Замер проема перед покупкой окна
Чтобы самостоятельно установить окно из ПВХ, необходимо заказать и приобрести конструкцию из ПВХ с правильными размерами. Поэтому необходимо точно измерить проем, в который будет устанавливаться изделие из ПВХ.
Важно! При самостоятельном определении размеров окна ПВХ покупатель лишается гарантии производителя на окно ПВХ. Производитель предоставит такую гарантию только в том случае, если замеры будут произведены специалистом компании. Даже небольшая ошибка при расчете размеров приведет к тому, что окно ПВХ не удастся установить в проем.
Прежде чем приступить к замерам, необходимо определить тип проема. Это может быть плоский проем, имеющий одинаковую ширину с внутренней и внешней стороны стены.
Существуют также проемы с четвертью. Они имеют меньший внешний размер. Четверть — это внутренняя рамка шириной 6 см. Это соответствует 1/4 кирпича. Такой выступ предотвращает падение окна и обеспечивает более безопасную установку.
При заказе или покупке готового окна из ПВХ с аксессуарами необходимо знать горизонтальные и вертикальные размеры. Также необходимо знать длину и ширину подоконника и всей штукатурки.
Точный расчет размеров окна ПВХ для открывания в четверть сопровождается следующими этапами:
- измеряется узкая часть проема в 3-4 местах (ширина между четвертями);
- к наименьшему результату среди всех полученных значений прибавляется 20-30 мм;
- измеряется реальная высота проема.
Важно! Для получения точных результатов необходимо удалить старую штукатурку, штукатурку и подоконник.
При определении размеров винилового окна для равномерного открывания вычтите 3 см от ширины монтажной поверхности и 5 см от высоты. Таким образом, слева, справа и над рамой останется свободное пространство около 1,5 см для монтажной пены. Это также позволяет установить подоконник снизу, для чего требуется зазор около 3,5 см.
Ширина подоконника выбирается в соответствии с собственными пожеланиями. При необходимости на нем следует разместить цветы в горшках. Мы рекомендуем увеличить ширину восточного проема примерно на 10 см. В идеале подоконник должен выступать от внутренней плоскости стены максимум на 6 см. В этом случае конвекционный поток горячего радиатора сможет беспрепятственно достигать пластикового окна и предотвращать запотевание стеклопакета. Общая длина подоконника должна быть примерно на 10 см больше оконного проема.
Ширина подоконника рассчитывается так же, как и подоконник. Измерьте только внешнюю часть проема, а затем добавьте 10 см к рассчитанному значению. Кроме того, необходимо учитывать толщину теплоизоляционного и облицовочного материала, если фасад имеет облицовку.
Точные размеры облицовки определяются после установки окна и подоконника из ПВХ. Поэтому они должны быть превышены. Излишки материала должны быть обрезаны после установки.
Демонтаж старого окна
Эта часть установки новой оконной системы из ПВХ является пыльным и грязным процессом. Демонтаж старой конструкции, которая обычно выполнена из дерева, происходит после доставки приобретенного изделия из ПВХ. Процесс должен начинаться с защиты мебели. Для этого используется полиэтиленовая пленка. Однако лучше всего вынести всю мебель из помещения.
Демонтаж происходит в процессе эксплуатации:
- ножовки по дереву или электрического лобзика;
- монтировки;
- зубила и молотка или перфоратора.
Сначала снимается окно или сначала маленькое, а затем большое окно. Затем отпиливается внутренняя перегородка и вынимается из рамы. Затем снимается нижняя часть остальной конструкции. Она также отпиливается и удаляется из помещения. Оставшиеся части старой оконной системы обрабатываются таким же образом. Подоконник и поддон также удаляются.
Как правильно установить: выбор метода установки
Существует два различных метода: с демонтажем окна и без него. При распаковке в раме просверливаются отверстия, и через них в стену забиваются дюбели. Этот метод немного сложнее, но крепление получается более надежным.
При монтаже без распаковки металлические пластины вставляются в раму снаружи, а затем крепятся к стенам. Это, конечно, быстрее, но крепление получается очень ненадежным: Под воздействием сильного ветра рама деформируется или провисает.
Если вы не хотите демонтировать окно, можно установить его на панели, но не используйте узкие и тонкие, а также толстые и широкие панели, которые часто применяются при установке ригельной системы.
В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные панели, могут стоять вертикально, если нет значительных ветровых нагрузок. Если же вы живете в районе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно в сторону ваших окон, если квартира находится в многоэтажном доме — в этих случаях требуется установка без ригелей.
Ниже вы найдете эмоциональное и информативное видео, объясняющее, почему лучше использовать дюбели.
Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция
Опишем оба метода: В случае необходимости панельного монтажа. Этот метод используется в зданиях из газобетона, где несущая способность низкая, а нагрузка от окна должна быть распределена по большой площади. Однако этот метод установки виниловых окон необходим, когда здание построено в «слоистой конструкции». Например, есть передняя и задняя части из бетона, между которыми находится слой изоляции. Если окно будет стоять непосредственно на мягком слое, его необходимо закрепить пластинами. Установка окон ПВХ в доме из кирпича, бетонных блоков, сборного железобетона и т.д. желательна с помощью дюбелей.
Монтаж с распаковкой
Установка окон ПВХ своими руками начинается с замеров. Измерьте раму и оконный проем и убедитесь, что они подходят друг другу. После этого можно приступать к работе. Процесс начинается с демонтажа (распаковки) пластикового окна. Далее действия следуют шаг за шагом:
-
-
-
- Снимаете створку окна:
- Закрываете окно (ручка повернута вниз).
- Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
- На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
- Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.
- В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
- Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
- Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
- Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
- С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.
- Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
- Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
- Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
- Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
- Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
- Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
- На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
- По нижнему краю отлив тоже запенивается.
- Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
- По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
- Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
- Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
- Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
- Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).
- Снимаете створку окна:
-
-
