Лампа помещается между щетками. Если подключен 16-вольтовый источник, она может не загореться. Если аккумулятор слабее, она загорится. Если она не загорается, необходимо заменить регулятор.
Как проверить генератор мультиметром?
Генератор переменного тока — это удобный, автономный источник питания, который активно используется в автомобилях для одновременного питания потребителей и зарядки аккумулятора. Когда электрическая система вашего автомобиля перестает работать должным образом, самое время проверить генератор переменного тока. Он может быть неисправен как механически, так и электрически. И если первая обнаруживается при внешнем осмотре, то для определения электрических проблем используются специальное оборудование и приборы, одним из которых является мультиметр. И чтобы вы могли сделать это самостоятельно, мы объясним, как проверить генератор переменного тока с помощью мультиметра.
Проверяем, но не снимаем
Наш первый метод проверки заключается в проверке генератора переменного тока автомобиля мультиметром без его снятия. Это также относится к зарядному устройству автомобиля, т.е. к аккумулятору.
Что для этого нужно сделать:
- Поставить авто на стояночный тормоз и поднять капот.
- Выбрать на мультиметре режим измерения напряжения и нужный диапазон значений.
- Подключить тестер к клеммам автомобильной АКБ в соответствии с «+» и «-». Мультиметр может находиться на самом аккумуляторе.
Нормальный заряд аккумулятора в неработающем автомобиле составляет 12,5-12,6 В. Но это еще не все. Давайте теперь проверим значения при работающем двигателе. Следующие шаги:
- Запустить автомобильный двигатель.
- Посмотреть на показания тестера. Буквально через пару секунд они должны вырасти до 14,3-14,4В.
- Дать на генератор реальную нагрузку, включив все потребители (печку, свет и т.п.).
- Снова посмотреть на значения мультиметра. Если они поменялись мало (в пределах 14В), генератор функционирует хорошо. Если падение напряжения серьёзнее (до 13-13,5 В), генератор нуждается в более тщательной проверке.
Для чего нужен генератор
Бесперебойная работа большинства деталей автомобиля обусловлена специальным устройством. Двигатель запускается, коленчатый вал начинает вращаться и вырабатывает механическую энергию. Хорошо работающий генератор преобразует эту энергию в электричество.
Ток поступает к внутренним системам:
- диагностике;
- аккумулятору;
- зажиганию;
- бортовому компьютеру;
- светотехнике.
Если основной источник питания выходит из строя, заряда аккумулятора хватает ненадолго. Современные генераторы переменного тока сегодня встраиваются в автомобили. Средняя выходная мощность составляет около 1 кВт. Чтобы мощность была стабильной, устанавливается регулятор напряжения.
Совет. Владельцу автомобиля не обязательно знать, из чего состоит генератор переменного тока, чтобы провести первичную диагностику. Важно знать, где он расположен и какие детали необходимо проверить в первую очередь, чтобы определить его работоспособность.
После запуска двигателя генератор является основным источником энергии. Механизм расположен под капотом автомобиля. Первое, что необходимо проверить, — это состояние приводного ремня и подшипников. Необычные шумы, высокий жар во время работы указывают на проблему.
Важно! Поддерживайте напряжение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 В. При более низком значении аккумулятор не заряжается. Более высокое значение приведет к повреждению электрооборудования.
Причины неисправности генератора
Существуют определенные признаки неисправности устройства преобразования энергии. Автомобильный инженер Василий Смирняев анализирует возможные проблемы генератора переменного тока:
Что происходит при неисправности во время движения?
- приводной ремень начнет свистеть;
- из-под капота станут доноситься воющие, жужжащие звуки от электрики;
- приборная панель замерцает;
- свет от фар станет тусклым.
Двигатель плохо работает при запуске. Двигатель плохо работает, когда двигатель начинает плохо работать. В этом случае двигатель работает до тех пор, пока аккумулятор не разрядится до 8 В.
Если на капоте появились следы ржавчины, значит, произошла утечка электролита из аккумулятора. Запах гари в салоне — еще один признак проблем с генератором.
Причины проблем с инверторами таковы:
- разрушение приводного ремня от перегрева;
- стирание подшипников;
- неполадки со стабилизатором напряжения;
- износ щеток;
- короткое замыкание обмотки ротора;
- перезагрузка аккумулятора.
Каждый влияющий фактор сначала исследуется визуально, а затем с помощью мультиметра во время разборки. Осмотреть устройство с помощью прибора легче, когда оно снято с автомобиля. Для определения проблемы достаточно установить напряжение от 0 до 16 В.
Проверяем обмотку ротора
Для этого необходимо демонтировать и разобрать блок. При проведении самодиагностики не забудьте перевести прибор в режим измерения сопротивления цепи.
Также необходимо установить максимальное значение в 200 Ом. Данное техническое обслуживание выполняется в 2 этапа:
-
Измерьте значение сопротивления обмоток ротора. Для этого подключите датчик к гнездам подвижной части двигателя и определите значение. Если значение превышает 5 Ω, это указывает на возможную неисправность в цепи обмотки. Если измерительный прибор показывает значение менее 1,9 Ом, то имеет место неисправность обмотки. Чаще всего цепь обрывается в месте соединения кабеля обмотки ротора с розеткой. Определить неисправность можно, осмотрев паяные соединения щупом и определив, не потемнела ли изоляция провода и не раздавлена ли она. При обрыве и коротком замыкании кабели сильно нагреваются, поэтому неисправность можно определить визуальным осмотром.
Проверка обмоток статора
Осмотр статора начинается с визуального осмотра. Ищите внешние повреждения корпуса и изоляции, места сгорания кабелей при коротком замыкании.
Неисправный узел необходимо перемотать или заменить. Если провода внешне целы, начните осмотр с испытательного устройства.
Перед началом работ убедитесь, что устройство отключено от сети и провода обмотки статора не соприкасаются.
При выполнении работ по проверке нормального состояния агрегата убедитесь, что:
- В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
- В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.
Конструкция и назначение генератора
Перед самостоятельной проверкой генератора с помощью мультиметра необходимо иметь хотя бы минимальные знания об устройстве электроприборов:
- ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
- механическая энергия преобразуется в электрическую
- диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
- реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
- остальное напряжение расходуется на электроприборы машины
Аккумулятор не должен быть недозаряжен или перезаряжен, поэтому напряжение на клеммах должно быть постоянным на всех скоростях. Клеммное устройство, размеры, схема и конструкция генераторов переменного тока могут значительно отличаться у разных производителей и при определенных модификациях автомобиля.
Схемы и клеммы
Прежде чем проверять генератор переменного тока своего автомобиля своими силами, необходимо знать схему подключения этого устройства и назначение клемм на его корпусе. Наиболее известными являются 6 электрических схем, одна из которых, например, показана на фото ниже.
Для простоты, номера на всех электрических схемах одинаковые:
- блок генератора
- возбуждающая обмотка
- статорная обмотка
- выпрямитель
- выключатель
- реле лампы контрольной
- регулятор напряжения
- лампа контрольная
- конденсатор для подавления помех
- блок трансформатор/выпрямитель
- АКБ
- стабилитрон
- резистор
Клеммы в корпусе не идентичны, что может помешать правильной диагностике с помощью мультиметра (тестера):
- положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
- возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
- вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
- фаза – STA; R; ͠ или W
- нуль – МР или «0»
- вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
- клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
- вывод на выключатель зажигания – IG
В генераторах, наиболее часто используемых в Российской Федерации, обмотка возбуждения регулятора напряжения подключается к «отрицательному полюсу» судовой сети. Однако существуют также варианты, которые подключаются к «+».
Транспортные средства с дизельными двигателями могут быть оснащены двухступенчатыми генераторами переменного тока на 14/28 В. Управление такими генераторами сложнее, и их лучше проверить в мастерской.
Самостоятельная проверка генератора
Самый простой способ проверить генератор в домашних условиях без посещения мастерской — это визуальный осмотр и прослушивание на предмет необычных шумов. Однако не все неисправности можно обнаружить с помощью этих методов. Например, лампочка на приборной панели указывает на то, что аккумулятор не заряжается. Возможно, неисправна сама батарея или генератор не подает достаточное напряжение на ее клеммы.
Поэтому для высокоточной диагностики лучше иметь при себе тестер или его более современный малогабаритный вариант — мультиметр. Большинство неисправностей можно диагностировать на месте, но чтобы найти и устранить остальные, необходимо проверить снятый генератор, частично разобрав его.
Техника безопасности
Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть соблюдены следующие условия:
- использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
- отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
- при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
- убедиться в нормальном натяжении ремня
Не следует выполнять никаких действий:
- использовать источники с напряжением больше 12 В
- выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
- замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
- проверять искру на корпус коротким замыканием
Перед началом аппаратной диагностики рекомендуется запустить двигатель на ¼ часа на умеренных оборотах с включенной лампочкой двигателя.
Визуальный осмотр
Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор переменного тока в автомобиле, не снимая это электрическое устройство. Поэтому диагностика неисправностей может быть проведена следующими способами:
- лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
- сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
- запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
- перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор
Ремень можно натянуть, не снимая весь блок, другие неисправности можно устранить только после разборки генератора.
Подшипники (втулки)
Вал генератора вращается на двух роликовых подшипниках. Первый закреплен на самом валу и может быть снят вместе с якорем. Второй закреплен в центре статора. В этом случае диагностика проводится на слух и на глаз:
- свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
- при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта
В противном случае может произойти деформация, заклинивание, истощение обмотки или отсоединение магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор подается низкое напряжение, недостаточное для зарядки.
