Как формировать перец в теплице. Нюансы формирования перца в теплице

Низкорослые и карликовые сорта очень быстро дают первый урожай. После сбора первого урожая куст начинает снова активно цвести и закладывать новые плоды. После второго урожая необходимо подрезать верхушки ветвей, чтобы плоды успели созреть.

Как формировать перец в теплице?

Обрезка перца способствует оптимальному росту и раскрытию потенциала растения. Эта процедура увеличивает массу и количество плодов (ложных плодов) и обеспечивает лучшую вентиляцию, особенно в теплице с поликарбонатными материалами.

Зачем формировать перец?

Многие люди воздерживаются от формирования перцев, потому что не знакомы с этой техникой применительно к перцам. Некоторые из тех, кто слышал о ней, считают ее бессмыслицей и пустой тратой времени. Но садоводы, которые контролируют растение хотя бы в течение одного сезона, не позволят ему расти самостоятельно. Разница между принудительными и свободно растущими кустарниками разительна, особенно во время сбора урожая.

Пасынкованные кусты, освобожденные от лишних побегов, получают больше свежего воздуха, света и питательных веществ.
На таких растениях образуется меньше пустоцветов, но в то же время достаточное количество для опыления.
Удаление излишков завязи нормирует нагрузку на куст.
Созревание плодов на сформированном кусте происходит более равномерно.
Плоды вырастают ровными, с хорошими товарными качествами.
Кусты легче осматривать и обрабатывать, все они имеют привлекательный вид.

Почти все сорта, независимо от класса, формируются. Высокорослые сорта, которые не подвергаются принудительному подъему или формированию, вообще не могут раскрыть свой потенциал.

Формирование зависит от высоты растений.

Низкорослые. Их отличительная черта — умеренное количество вегетативной массы. С подобных перцев всего лишь удаляют сухие или поврежденные листья, сломанные веточки, почти не пасынкуют, и в формировании они просто не нуждаются. Исключение составляют загущенные посадки, когда прореживание зеленной массы необходимо.
Среднерослые. Высота таких кустов находится в пределах 1 метра, удаление нижнего яруса веток, пасынков, листьев оправдано тем, что в этой зоне не образуются цветки и последующая завязь. Прореживание густой листвы выше — вынужденная мера, гарантирующая более качественные освещение и проветривание.
Высокорослые. Сорта перца из этой категории способны достигать двухметровой высоты. Без обрезки и формирования, ведения в 1-3 стебля от них невозможно получить хороший урожай.

Во время роста кусты регулярно подрезают и удаляют лишние побеги.

Необходимость процедуры

Условия в теплице далеко не такие, как на открытом воздухе, где каждый куст культуры получает необходимое количество влаги, воздуха, питательных веществ и света. Когда перцы густо посажены в теплице из поликарбоната, между кустами возникает конкуренция. Это приводит к тому, что один из кустов приносит хорошие плоды, а другой не может сильно разрастись. Общий урожай получается примерно одинаковым.

Однако если всходы неконтролируемы, не стоит ожидать крупных и сладких плодов.

В тепличных условиях рост зеленой массы ускоряется. Плохая вентиляция и влажность часто приводят к болезням и слабости. Правильная расстановка приоритетов способствует правильному росту и развитию овощей.

Формируя кусты овощей, можно добиться улучшения вкусовых качеств плодов. Таким образом, они вырастают сладкими, крупными, мясистыми и с толстыми стенками. Формирование придает перцам товарный вид. Оно снижает вероятность возникновения болезней и их рост. Она также помогает проветривать кусты, облегчает уход за ними и ускоряет созревание плодов.

Это интересно: Три схемы для формирования томатов разных видов.

Конфигурация контролирует количество побегов, которые в конечном итоге дадут завязи. Она предотвращает образование фолликулов до заморозков и сохраняет питательные вещества. Это позволяет плодам созревать сочными и здоровыми. Обрезка означает, что куст прекращает рост и направляет свою энергию на созревание плодов. Она применяется в условиях короткого цикла роста. Это особенно важно при недостатке света и тепла.

Выбор сорта

Не все виды перца можно подвергать обрезке. Для этой процедуры подходят индетерминантные и сильно детерминантные сорта. Без надлежащего ухода их рост идет впустую. Плоды почти ничего не получают и поэтому не успевают набрать вес и созреть. Крупные, толстостенные, кубовидные сорта нуждаются в формировании.

Большинство из них не достигают зрелости после сбора урожая. С помощью стимуляции можно достичь биологической зрелости до сбора урожая.

Этот метод подходит для сортов перца с быстрым сроком созревания, тонкими стенками и конической формой. Формирование не допускается для кустовых перцев; низкорослые сорта также исключаются из этой процедуры. Количество перцев генетически ограничено.

Гибридные сорта типа ‘Добрыня Никитич’, ‘Ласточка’, ‘Буратино’, ‘Отелло’ формировать не следует. Они уже имеют слабое ветвление. Сорта ‘Близнецы’ и ‘Меркурий’ не нуждаются в обрезке.

Посадка перца

Перед посадкой хорошо полейте рассаду (за 2-3 часа до посадки). Лучше всего сажать перцы в вечернее время. При посадке необходимо соблюдать следующие правила:

Подробнее о том, как правильно сажать перец в теплице, смотрите в этом видеоролике:

Подкормка

Сразу после посадки перцев рекомендуется удобрить почву минеральными веществами, чтобы перцы быстрее росли и их стебли стали крепкими. Чтобы приготовить такое удобрение, смешайте все вместе:

10 грамм аммиачной селитры;
30 грамм суперфосфата двойного;
20 грамм кальциевой селитры.

Это соотношение рассчитано на 10 литров воды. Опрыскайте им все растения.

В дополнение к этому удобрению следует использовать органическое удобрение, так как оно ускоряет время созревания перца. Для этого смешайте воду с кабаном в соотношении 1:4. Оставьте на неделю. Затем добавьте такое же количество воды и перемешайте. Это удобрение лучше использовать вечером при поливе.

Особенности формирования перцев в один, два и три стебля

Перцы обычно оставляют только 2-3 верхних побега, с которых собирают урожай, то есть формируют 2-3 стебля, редко 1 стебель.

Другими словами, удалите все стебли и листья перед вилкой и оставьте 2-3 побега после вилки. Однако некоторые производители формируют перцы только с одним стеблем.

Как правило, у перцев образуется развилка, из которой мы и выбираем самые сильные побеги (чаще всего их 2, мы оба и оставляем, либо 3, тогда уже формируем в 3 или 2, т.е. более слабый удаляем). Но если вдруг развилки нет (перец растет в 1 стебель), что бывает крайне редко, то формировать можно, оставив 2-3 сильных пасынка (боковых = пасынковых побега).

Формирование перцев в 2 стебля

Пошаговая инструкция по формированию перца на 2 стеблях:

Еще в рассадный период в месте основной развилки может образоваться коронный (первый) цветок, если это произойдет, то вам можно будет провести его прищипку, т.е. удаление.

Удалять ли коронный цветок (бутон) или нет — каждый решает сам, даже у экспертов нет однозначного ответа…..

Спустя пару недель после высадки, когда рассада хорошо приживется на новом месте и пойдет в рост, ниже места развилки, в пазухах листьев, могут начать образовываться боковые побеги, которые еще называют пасынковыми, вот именно их нужно будет удалять (пасынковать), т.е. проводить процедуру пасынкования.

Вместе со стеблями следует удалить и нижние листья, включая нижние зачатки, если они не опали в период прорастания или после посадки. Однако лучше удалять их в последнюю очередь, а не сразу (одновременно со стеблями).

Примерно в это же время (спустя 2 недели или более после высадки) вам следует удалить лишние побеги, если их образовалось 3 или более, т.е. оставив 2 стебля.
Далее многие рекомендуют удалять (прищипывать) коронные цветки в развилках побегов второго порядка (во вторых развилках), которые будут образовываться на оставленных 2 главных стеблях первого порядка.

Удаление корончатых цветков на втором и последующих побегах считается особенно важным для высокоурожайных сортов и гибридов.

По мере образования на двух основных стеблях побегов второго порядка вам нужно будет оставлять более сильные, удаляя слабые. Так сказать, «ослеплять побеги», оставляя сверху по одному или несколько листьев над плодом. Иначе говоря, делать процедуру прищипки верхушек (точек роста).

Когда побеги второго порядка будут выглядеть примерно одинаково, удалите обращенные внутрь побеги, чтобы они не затеняли и не загущали куст.

Подумайте об этом! Некоторые считают, что растение больше не может формироваться выше точки ветвления и его следует, так сказать, «оставить на свободе», но до первой точки ветвления необходимо регулярно проверять и сразу же удалять побеги, а также листья в конце теплого сезона.

За 40 дней до сбора урожая вам нужно будет сделать финальную прищипку всех оставшихся побегов второго порядка, которые прежде раздвоятся несколько раз (2-3).
В итоге на каждом стебле у вас должно быть по 4-8 плодов, а всего 8-10 крупных или 12-16 средних.

Это интересно: Как бороться с гусеницами в теплице и в открытом грунте.

Формирование перца в теплице – пошаговая инструкция и схема

Существует заблуждение, что куст перца следует формировать, когда он достигнет определенной высоты или когда на нем появятся завязи или плоды. На самом деле, формировать куст следует начинать, когда на главном стебле появляется разветвленная ветка. В этом и заключается сложность: не завязь, не бутон или первый цветок, а именно ветвление. Потому что не все сорта имеют разветвление в развилке, но все сорта имеют разветвление в коронной почке, также известной как королевский цветок.

До тех пор, пока ветвление не произошло, вам не нужно ничего менять в перцах. И если вы вовремя посеяли семена, они не переросли, то обычно это происходит уже в теплице. Но если вы посадили рассаду слишком рано, и она выросла огромной и вильчатой, а на улице еще холодно и до пересадки еще далеко, то максимум, что вы можете сделать, это удалить коронную почку, потому что она забирает много сил для своего роста.

Все остальные работы с кустом можно проводить только после пересадки в теплицу, когда он укоренится и появятся новые листья. На этом этапе важно не ослабить растение, так как удаление лишних побегов вызовет у него стресс.

Куст перца обычно формируется на двух или трех стеблях. Это во многом зависит от вашей географической зоны. На юге вы можете иметь три или даже четыре стебля, и плоды успеют вырасти. Для севера больше подходят два.

Однако это не обязательная рекомендация. Как я уже писал, тонкие, конусообразные сорта перца почти все можно формировать на 3-4 стеблях, так как их можно собирать на ранней стадии технического созревания, и обычно они также доспевают в ящиках.

Это интересно: Почему желтеют завязи у тепличного огурца.

Для крупных, кубовидных голландских сортов, чтобы получить толстостенные плоды, остановитесь на двух стеблях и оставьте по 5-6 плодов на каждом стебле. Вы будете впечатлены результатом. В целом, при формировании кустов следует придерживаться нескольких простых правил:

низкорослые кусты почти не формируют, у них ограничено количество плодов генетически
чем меньше завязей на кусте, тем больше размер плодов
побеги, направленные внутрь куста, как правило удаляют
максимальное количество стеблей у куста – 4, желательно делать в 2-3
до развилки удаляют все побеги, пасынки, завязи и листья
на каждую завязь оставляют по два листочка для питания плодов
пасынки удалять чем раньше, тем лучше
примерно за 30 дней до окончания вегетации макушку стебля прищипывают
если в вашем районе пчел маловато, цветки у перцев опыляют кисточкой

Схематично все можно представить следующим образом.

Я хотел бы немного прокомментировать написанное. Оптимальное количество плодов на кусте, чтобы они были крупными и мясистыми, — 5-6 на побег. Поэтому если куст формируется на двух стеблях, то количество плодов может быть 10-12, а если растет на трех стеблях — 15-18. Большее количество крупных плодов получается только у индетерминантных сортов в промышленных теплицах, так они могут вырасти до высоты 2-3 метра. Большинство сортов, выращиваемых в теплицах, имеют высоту 60-100 см.

Отличие формирования перцев в теплице и открытом грунте

Существенных различий между образованием перца в теплице и на открытом воздухе нет. Однако на открытой грядке это может происходить реже, так как кусты получают больше света и воздуха. В открытом грунте кусты располагают в три стебля.

Возле куста должны быть установлены колья или шпалеры, к которым подвязывают ветви с плодами.