Где находится место для подключения проводов? На задней панели электроплиты располагается небольшая ниша, прикрытая металлической крышкой. Эта крышка, прямоугольной формы, фиксируется на нескольких винтах или защелках. Сняв крышку, вы сможете увидеть клеммники для подключения.
Подключение электроплиты
Подключение электроплиты следует рассматривать в двух основных вариантах: с использованием штепсельного разъема и через стационарное подключение, при котором провод от защитного устройства непосредственно присоединяется к клеммной колодке плиты. Также отдельно стоит обращать внимание на подключение электрооборудования, способного генерировать токи утечки больше 10 мА.
Представленные методы подключения актуальны как для электроплит, предназначенных для бытового использования, так и для прочих мощных электроприборов (таких как электросковороды или электрокотлы), которые применяются в сферах общественного питания для приготовления пищи. Для всех подключаемых агрегатов необходимо использовать кабели, которые соответствуют требованиям安全ности по стандартам ГОСТ 31565-2012.
При этом также важны требования к электропроводкам согласно стандартам ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Подключение электроплиты с помощью штепсельного разъема
Подключение через штепсельный разъем является распространенным способом для большинства бытовых электрических плит. В этом случае электроплита подключается к аппарату защиты, который реагирует на перегрузки, короткие замыкания и токи утечки. Обычно для таких подключений используют автоматический выключатель с комбинированным расцепителем, а также устройство защитного отключения (УЗО) с отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Дополнительно можно использовать дифференциальный автомат, который комбинирует функции автоматического выключателя и УЗО, обеспечивая тем самым надежную защиту для пользователя от электрического удара.
Согласно российским стандартам, согласно разделу ГОСТ Р 50571.3-2009 (п. 411.3.3), дополнительная защита с использованием устройства, реагирующего на дифференциальный ток, должна быть предусмотрена для штепсельных розеток с номинальным током до 20 А. В некоторых европейских странах, таких как Испания, подобные требования распространяются также на штепсельные соединители с номинальным током до 32 А.
Однако в Примечании 1 к п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009 допускается исключение для штепсельной розетки, используемой для подключения одного электроприемника.
Тем не менее, не стоит относить электроплиты к оборудованию, для которого можно утверждать подобные исключения. Замыкания на корпус в нагревательных элементах плит происходят достаточно часто, особенно при неправильной эксплуатации. Например, использование чрезмерно тяжелых кастрюль, не соответствующих диаметру нагревательного элемента, или нарушение контактных соединений в штепсельных вилках из-за сильного изгиба кабеля являются частыми источниками проблем. Когда возникает нарушение контакта защитного проводника, неисправность может долго не проявляться и обнаруживаться только при появлении напряжения на корпусе плиты из-за короткого замыкания в нагревательном элементе.
Если УЗО с током срабатывания 30 мА несколько раз отключает электроплиту, это может свидетельствовать о неисправности либо самой плиты, либо электропроводки. В этом случае необходимо будет классифицировать плиту как оборудование с токами утечки более 10 мА, что немедленно повлечет за собой необходимость соблюдения всех выставленных требований к подключению такого рода оборудования.
При использовании штепсельного соединителя с номинальным током более 20 А можно применять либо УЗО, либо соединять электроплиту к дополнительной системе уравнивания потенциалов, как указано в п. 515.2 ГОСТ Р 50571.3-2009. Однако для бытовой электроплиты, установленной на кухне в жилом помещении, использование УЗО является наиболее практичным решением.
Требования к электропроводке
Важно помнить, что перед началом любого подключения электроплиты следует отключить подачу электропитания в помещение, где будет проводиться установка. Современные варианты электрических плит зачастую поставляются без проводов. Это объясняется тем, что по правилам техники безопасности подключение электроплиты в квартире должно осуществляться при помощи качественной клеммной колодки; использование розетки не предусмотрено. В этом случае необходимо применять безрозеточный метод подключения, что позволяет не только продлить длину кабеля питания, но и установить более мощные защитные устройства, такие как плавкие вставки.
Для возможности самостоятельного подключения к электросети можно использовать кабель с сечением от 4 квадратных миллиметров, если расстояние до электрощита не превышает 12 метров. Если длина провода больше, сечение кабеля следует увеличить до 6 квадратных миллиметров. При этом важно помнить, что необходимо установить автомат защиты именно для данного устройства.
Конечно, можно использовать и подключение через розетку, но при этом необходимо убедиться, что розетка соответствует расчетам на ток 32 Ампера. Поскольку электроплиты потребляют значительное количество энергии, стандартная бытовая 220-вольтовая розетка не справится с такой нагрузкой. Таким образом, в связи с вышеизложенным, можно выделить ряд требований, которым должна соответствовать электропроводка:
- для подключения устройства необходимо использовать 3-жильный медный провод с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от длины кабеля;
- необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО);
- саму плиту следует заземлить доступным способом;
- в электрическом щите должен быть установлен отдельный автомат.
Схемы подключения
Рассмотрим план подключения электроплиты к электросети для однокомнатной квартиры. Важно заметить, что стандартные схемы подключения не будут зависеть от того, какой способ подключения выберет потребитель. Схемы обычно делятся на три основных категории:
Если электроплита напряжением 220 В, выбирайте первое решение, а если 380 В — второе или третье, в зависимости от требований.
Однофазное подключение
Данный тип подключения используется в пентхаусах и современных многоэтажках, где проводка обычно выполнена с использованием 3-жильного кабеля. Чтобы безошибочно подключить бытовую технику, следует использовать специальные перемычки, выполненные из меди и сечением не менее 6 мм². Обычно они уже есть в распределительных коробках, но если их нет, их можно легко приобрести в любом магазине электротоваров. Алгоритм подключения следующий:
- первым делом соединяем винты 1, 2 и 3 с маркировкой L;
- вторая шина соединяет болты 4 и 5, помеченные буквой N;
- винт, который остается свободным, с пометкой PE будет использоваться для подключения заземления.
Провода необходимо распределить так:
- черный или коричневый провод – это фаза. Его подсоединяем к клеммам, помеченным L1, L2, L3;
- синий провод — это ноль, он подключается к клеммам 1, 2;
- зеленый провод — это заземление, его необходимо подключить к аналогичной клемме.
Данный порядок соединения является обязательным, при этом провода следует подключать только в указанном порядке, что стало нормой согласно правилам эксплуатации электрических сетей.
Двухфазное подключение
Такой способ подключения обычно встречается в частных домах, но его также можно использовать и в квартирах, если проводка выполнена из 4-жильного кабеля. В этом случае перемычка устанавливается между контактом 1 и L1, вторая перемычка — между винтами №4 и №5, при этом контакт L2 для заземления остается свободным. Схема соединения проводов выглядит так:
- красный провод подключается к клемме с номером L3, это фаза C;
- зеленый провод — это стандартное заземление;
- желтый провод соединяется с перемычками L1 и L2, он представляет собой фазу A;
- синяя обмотка подключается к перемычке нулевых клемм №4 и 5.
Важно отметить, что при таком типе подключения штекер должен иметь четыре штыря.
Трехфазное подключение
Данный тип подключения используется исключительно в частных домах или в постройках, возведенных давно. В современных квартирах такой способ встречается крайне редко. Внешне это подключение может показаться сложным, но на самом деле его выполнение достаточно просто, если следовать всем рекомендациям. Устанавливаемый вариант предполагает использование кабеля с нестандартным сечением и 4 или 5 жилами. В этом случае требуется только одна жила для нулевых клемм с номерами 1 и 2. Общий алгоритм подключения выглядит следующим образом:
- фаза A — желтый провод подключается к контакту L1;
- фаза B — зеленый провод необходимо conect к L2;
- фаза C — это красный провод и его следует подключать к L3;
- фаза N — синий провод соединяется с нулевыми клеммами;
- провод заземления — подключается к аналогичной клемме.
Требования к защитному автомату и проводке
Перед тем как приступить к подключению, необходимо удостовериться, что проводка соответствует предполагаемой нагрузке и что в электрощите установлен отдельный защитный автомат. Если какие-либо элементы для монтажа отсутствуют или не соответствуют требуемым характеристикам, рекомендуется приобрести их заранее вместе с плитой.
Для мощных электрических приборов часто выделяется отдельная линия, а также устанавливают индивидуальную двойную защиту в идеале, состоящую из УЗО и защитного автомата.
Вместо этого комбо для экономии места в электрощите часто применяют дифференциальный автомат.
На изображении показана схема установки защитного оборудования в электрощите. Через автомат подается фаза на розетку, нулевой провод после УЗО направляется к нулевой шине, а провод заземления — к общей заземляющей шине.
Когда вы выбираете автомат, ключевым критерием является его номинал, который должен определяться на основе максимального значения потребляемого тока. Обычно для этого подходят автоматические выключатели на 40-50 А, но лучше уточнить технические характеристики в паспорте на плиту. Рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами выбора автоматов.
Для обеспечения безопасности номинал следует подбирать с запасом: это значит, что при максимальной нагрузке автомат не должен постоянно срабатывать. К примеру, если максимальное токовое потребление составляет около 45 А, то необходим автомат на 50 А.
Что касается выбора УЗО, то принцип тот же — его также нужно подбирать с некоторым запасом, поэтому совместно с автоматом на 50 А рекомендуется устанавливать УЗО на 63 А.
Выбор проводов также не составляет особой трудности. Алюминиевый провод не рекомендуется использовать — его лучше вообще исключить из домашней электропроводки, так как он небезопасен и уступает по своим характеристикам медным аналогам. Следовательно, мы остаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.
При выборе провода также следует учитывать характеристики самой сети и способ прокладки электропроводов. Согласно современным требованиям, в новых городских квартирах проводка изначально соответствует всем стандартам. Однако в старом жилом фонде, возможно, потребуется замена проводки.
Если в процессе подготовки все же нужно будет покупать провода, стоит ориентироваться на параметры мощности плиты:
- если мощность составляет 3-5 кВт, используйте провод с сечением 2,5 мм²;
- если мощность составляет 5-7,5 кВт, используйте провод с сечением 4 мм²;
- для мощности 7,5-10 кВт подбирайте провод с сечением 6 мм².
Для трехфазной сети применяется 5-жильный провод с сечением 2,5 мм².
Если вы еще не определились с моделью плиты, но готовы заменить проводку, можно сразу же приобрести провод ВВГнг сечением 4 мм², если расстояние от плиты до электрощита не превышает 12 м. Если же он находится дальше, возьмите ВВГнг сечением 6 мм². Вполне обоснованно, поскольку современные плиты с духовками обычно обладают достаточно мощными характеристиками.
Теперь давайте рассмотрим порядок выполнения всех действий.
Пошаговое руководство по подключению
Наиболее удобно выполнять установку, когда все материалы и компоненты готовы: если силовой контур выведен на отдельный автомат, а на кухне, в удобном месте, установлена розетка или подготовлены провода для прямого подключения. Если все соответствует нормам и требованиям, остается только соединить провода по схеме.
Однако на практике мы часто сталкиваемся с иными обстоятельствами: к примеру, в старых квартирах при установке нового мощного оборудования зачастую требуется менять всю проводку. В новых домах розетки могут быть неудобно расположены. Поэтому важно рассмотреть возможные варианты.
Шаг #1 — выбор места установки
Для установки плиты необходимо выбрать место, которое будет постоянным, поскольку вряд ли вы будете перемещать ее. Обычно это определяется во время заказа или покупки кухонного гарнитура.
Место для установки плиты документируется с учетом принципа рабочего треугольника, когда плита, холодильник и мойка находятся в одной зоне, на небольшом расстоянии друг от друга.
С учетом требований безопасности основание под плитой должно быть прочным и надежным. Современные приборы максимально защищены от возможности перегрева, поэтому специальных мероприятий по теплоизоляции или защите стен не требуется.
Если в новой квартире уже установлен силовой розетка, постарайтесь расположить плиту как можно ближе к ней. Короткие провода и отсутствие удлинителей также являются важными условиями безопасности.
Шаг #2 — расчеты и планирование работ
Лучше заранее рассчитать и спланировать все этапы работы, чтобы оценить необходимое время. Возможно, потребуется полная замена проводки, что может потребовать косвенного ремонта после проведения работ.
Рекомендуется составить список необходимых материалов: проводы, защитный автомат, розетка, штепсель, гибкий провод и т.д. В этом процессе не исключено, что вам не потребуется ничего, так как все может оказаться уже имеющимся на руках.
В многоквартирных домах запрещено самостоятельно вносить изменения или добавления в электрические щиты, поэтому для установки отдельного автоматического устройства заранее стоит договориться с электриком из обслуживающей компании, который также подскажет, какое оборудование лучше приобрести.
Учтите, что внутренний монтаж проводки — процесс трудоемкий и долгий, как правило, требует наличия специализированных инструментов или привлечения рабочих. Все эти нюансы стоит учитывать до начала работ.
Дальнейшие шаги предполагают, что проводка находится в надлежащем состоянии.
Шаг #3 — установка защитного автомата
Когда автомат будет приобретен, выберите удобное место для его установки на дин-рейке. Сделать это проще в случае, если у вас есть отдельный электрощит, не совмещенный с щитами соседей, что часто бывает в домах старой постройки.
Автомат для плиты обычно входит в так называемую кухонную группу, которая включает защитные устройства для других мощных приборов, например бойлеров. Устройства с меньшей мощностью часто подключаются к одной линии и получают питание от общего автомата.
Схемы подключения
Стандартные схемы подключения электроплит не зависят от способа подключения и делятся на три вида: однофазные, двухфазные и трехфазные. Если ваша плита рассчитана на 220 В, используйте переход на однофазное подключение, а если на 380 В, применяйте двухфазное или трехфазное подключение.
Для определения схемы подключения вашей плиты нужно открутить защитную крышку на клеммной коробке сзади — на ней будут указаны все варианты подключения.
Однофазное подключение
Подключение к однофазной сети используется в большинстве городских квартир, где проводка выполнена с применением трехжильного кабеля. Чтобы избежать ошибок в подсоединении новой бытовой техники, следует использовать специальные перемычки из меди сечением не менее 6 мм², которые обычно присутствуют в распределительных коробках. Если их там нет, можно легко купить в магазине электротоваров. Схема соединения выглядит следующим образом:
- первая шина соединяет винты № 1, 2 и 3 с символом L;
- вторая шина соединяет винты № 4 и 5, помеченные буквой N;
- остался свободным винт с буквами PE для подключения заземления.
Подключение проводов осуществляется следующим образом:
- черный или коричневый провод — это фаза, который подключается к клеммам L1, L2, L3;
- синий провод — это ноль, который подсоединяется к контактам 1 и 2;
- зеленый провод — это провод заземления, который подключается к соответствующей клемме.
Порядок подключения проводов точно установлен и не подлежит изменению, так как это касается правил безопасности эксплуатации электросетей.
Двухфазное подключение
Двухфазная схема чаще всего используется в частных домах, но может быть применена и в квартирах с четырьмя жилами проводки. В данном случае устанавливает перемычку между винтом №1 и L1, вторую перемычку — между винтами 4 и 5, а для заземления контакт L2 будет оставаться свободным (см. схема для 2N). Правильное подключение проводов представлено ниже:
- желтый провод устанавливается на перемычке L1 и L2, это фаза A;
- красный провод подключается к L3, что является фазой C;
- синяя обмотка соединяется с перемычками 4 и 5, что представляет собой нулевую линию;
- зеленый провод будет служить заземлением.
Важно помнить, что при таком подключении используется вилки с четырьмя штырями.
Трехфазное подключение
Такое подключение актуально на частных объектах недвижимости или старых постройках, в современных квартирах его встречаются крайне редко. Несмотря на внешнюю сложность, освоить данный процесс на самом деле несложно, если следовать предписаниям. Для подключения используется специальный провод с 4 или 5 жилами. При этом для нулевых клемм №1 и 2 используется одна жила. Подключение жил выполняется следующим образом:
- фаза A — желтый провод идет к контакту L1;
- фаза B — зеленый провод следует подключить к L2;
- фаза C — красный провод соединяется с L3;
- фаза N — синий провод идет к нулевым клеммам;
- провод заземления — подключается к соответствующей клемме.
Как правильно заземлить электроплиту
Ошибки при заземлении электроплиты могут привести к созданию опасной ситуации, так как на корпусе может появиться высокое напряжение. Пользователь может этого не заметить, пока ток не пройдет через его тело. Например, это может произойти, когда он касается одной рукой корпуса плиты, а другой — металлической батареи. Хотя современные электроплиты покрыты защитным эмалевым или порошковым слоем, это не отменяет обязанности следовать мерам безопасности.
В старых электросетях некоторые пытаются подключить заземление через центральное нулевое соединение, что может привести к авариям. Ситуация становится критической, когда перегорела линия в щитке, из-за чего на прибор подается высокое напряжение.
Еще более опасно обращаться с электрической сетью, где используемые кабели не имеют цветовой маркировки. В таких ситуациях ноль и фаза могут соединяться неправильно, что может вызвать высокое напряжение на корпусе плиты. Результатом является риск электрического удара в любой момент.
Существует несколько способов заземления бытовой плиты. Какой именно выбрать — решайте индивидуально.
Чего нельзя делать ни в коем случае
Некоторые люди мыслят, что трубы центрального отопления можно использовать как надежное соединение для заземления. Так делать ни в коем случае нельзя! Подключение заземления к обогревательным трубам может представлять опасность для всех жильцов дома.
Известны случаи, когда такие подключения приводили к ударам током. В некоторых случаях, это приводило к летальным исходам: соседи снизу подвергались серьезным опасностям в результате электротравм. Даже если плита расположена на первом этаже, и путь тока не кажется очевидно опасным, вода внутри труб может выступать в роли проводника, что создает риск поражения электротоком для всех жильцов.
Исследование квартирного щитка
Чтобы узнать, заземлен ли щиток квартиры или общего пользования на лестничной клетке, можно обратиться в обслуживающую компанию или ЖЭК. Если не удастся получить четкий ответ, лучше искать другие способы решения вопроса. Если же получена точная информация, желательно иметь документальные подтверждения — вам нужно просверлить в металлической шине щитка отверстие и закрутить в него болт. После этого прикрепив к нему желто-зеленый провод от плиты, вы можете безопасно заземлить устройство.
Создание заземляющего контура
Правила заземления объектов недвижимости подчиняются строгим нормативам, которые определяют как конструкцию шины, так и ее сопротивление и другие параметры. Тем не менее, для бытовых условий системы защиты плиты можно упростить. Вот несколько шагов, которые могут помочь создать заземляющий контур:
- В землю вдоль стены дома на расстоянии от полуметра до метра друг от друга вбиваются три металлических прута диаметром не менее 16 мм и длиной более 250 метров. В качестве альтернативы можно использовать стальные уголки.
- Создается контур заземления через приваривание к свободным концам прутов (или уголков) стальной полосы шириной 40-50 мм и толщиной 5 мм.
- От контура следует вывести стальную проволоку сечением 8 мм. Один конец проволоки можно приварить к полосе, а другой должен иметь пластинку с отверстием для крепления.
- Эта проволока выводится до уровня окна квартиры.
- Внутри помещения, по полу или выше, должен быть выведен кабель заземления плиты.
- Этот провод соединяется с установленной на высоте не менее 250 мм от уровня пола пластинкой.
Особенности присоединения к электросети промышленных плит
В кафе, ресторанах, школах, детских садах и больницах используются более мощные электрические плиты, рассчитанные на напряжение 380 В, что подразумевает продолжительные режимы работы.
Подключение промышленных плит и жарочных шкафов должно выполняться квалифицированными электромонтажниками по предварительно разработанному проекту.
К особенностям установки промышленных электроплит относится требование создания рубильника экстренного отключения для обеспечения видимого разрыва в силовой линии, который устанавливается в легкодоступном месте.
Помимо ПУЭ (Правила устройства электроустановок) издания 7, при работе с промышленными плитами обязательно следует учитывать положения Правил охраны труда для учреждений общественного питания, поскольку это имеет большое значение для обеспечения электробезопасности.
Обеспечение электробезопасности
Для защиты от поражения электрическим током необходимо исполнять следующие меры:
- Автоматическое отключение питания — размыкание фазных проводников автоматическим выключателем при превышении допустимого тока для гарантирования электрической безопасности;
- Система уравнивания потенциалов — электрическое соединение всех проводящих частей для уравнивания их потенциалов;
- Защитное заземление — специальное соединение электроприборов или точек сети с заземляющим устройством.
Система заземления режима нейтрали уточняется для каждого случая в частности, она может быть изолирована или заземлена. Наиболее распространенная система заземления — TN-C-S.
Разделение нулевого провода питающей линии PEN на N и PE обычно происходит в этажном или вводном щитке.
Во всех помещениях, где размещается электроплита, необходимо строго соблюдать изложенные выше меры электробезопасности.
Установка УЗО вместе с автоматическим выключателем и надежное заземление обеспечивают:
- быстрое отключение электроэнергии при превышении tка допустимого тока;
- защиту от возникновения пожара и от поражения человека электрическим током;
- защиту оборудования в случае замыкания на корпус.
