Но не всегда возможно самостоятельно правильно выбрать материал, рассчитать его нужное количество, корректно спроектировать помещение. Если не учесть какую-то деталь, то строительство погреба может получиться дорогим, невыгодным, трудоемким и нецелесообразным. Именно поэтому наши готовые погреба – лучшее решение. Это экономия времени и сил.
Какой пол выбрать для погреба или подвала
Погреб, как правило, далеко не самое красивое помещение в доме. Туда редко приводят гостей, гораздо чаще там хранятся пищевые заготовки, бакалея, редко используемые инструменты и другие вещи. При этом экономить на материалах, занимаясь строительством погреба, категорически нельзя. Предварительная подготовка, грамотный подход к делу и строительство по всем стандартам – факторы, влияющие на надежность итоговой конструкции.
Как правило, погреб проектируется вместе с домом, но иногда его строят уже после того, как возведено здание. Продумать, из чего и как будет построен погреб, в любом случае надо заранее. В этой статье подробно разбираются материалы, из которых укладывается пол в подвале.
Итак, с чего стоит начать? В первую очередь нужно узнать следующее:
- Какой тип грунта на участке
- Как глубоко промерзает земля
- Как глубоко расположены грунтовые воды и как они себя ведут
Каждый из этих факторов влияет на выбор пола. В случае погреба экономить на материалах категорически нельзя, потому что некачественный монтаж по итогу может привести к серьезным проблемам – например, дом просядет. Подвал должен быть безопасным и надежным, поэтому не надо экономить на стройматериалах и услугах специалистов.
Насыпной, или грунтовый пол
Такой пол – вариант дешевый, быстрый и простой. Его используют как временный, потому что никакой защиты от накапливающейся в земле влаги он не дает. Достаточно просто выровнять основание пола от заметных неровностей, а затем засыпать керамзит слоем 10-15 (можно и больше) см. Затем керамзит утрамбовывается до относительно ровного состояния пола. Насыпной пол готов. Такая конструкция недолговечна и в целом едва ли заменит качественный бетонный или кирпичный пол.
Строительство пола из дерева
Такой пол будет красивым и удобным. Но не стоит забывать, что дерево для строительства можно использовать только в сухом месте – пригорок, нет риска затопления, соответствующий уровень грунтовых вод.
- Выравнивание базы;
- Смесь, состоящая из щебня, глины и битума (для защиты проникновения сырости из почвы);
- Гидроизоляция.
- Лаги из бруса, их размеры 10х10 сантиметров.
- Доски (если лаги выложены ровно).
Строительство пола из бетона
Такой пол будет с высокой защитой от влаги, надежным, но достаточно трудоемким в своем строительстве.
Как построить пол из бетона:
- Нужный уровень пола минус 30 сантиметров снимаемого покрытия;
- Выравнивание площадки под строительство пола;
- Базовый слой;
- Подушка из щебня (высотка 10-15 сантиметров) и песка (высота 5 сантиметров);
- Песок смочить водой и утрамбовать;
- Слой битумной гидроизоляции;
- Слой стеклоизола или рубероида;
- Выложить армированную сетку;
- Залить слой бетона.
Полы из керамических плиток
Керамическая плитка является одним из самых распространенных материалов для настилки пола в подвальных и полуподвальных помещениях различного назначения. Она прочна, хорошо моется и красиво смотрится.
Существует множество видов плитки, различающихся между собой по форме (четырех-, шести- и восьмигранные), размерам, рисунку на поверхности (ковровые и штучные, гладкие, шероховатые и рифленые), а также по своему составу. При оборудовании цокольного этажа под гараж или мастерскую лучше всего настилать полы из толстых огне- и кислотоустойчивых плиток, способ укладки которых имеет свои особенности.
Нижняя поверхность плиток всегда шероховатая или рифленая, что необходимо для лучшего скрепления их с бетонным основанием посредством цементного раствора, замешанного с водой в соотношении 1:3 или 1:4, или специально предназначенных для этого мастик и иных клеевых составов.
Основание должно быть ровным, чистым. Если плитка наклеивается, то уровень его влажности не должен превышать 8%.
Перед началом работы плитку следует разложить на подстилающем поле и определить количество рядов и число плиток в каждом из них, сопоставить рисунок, если он имеется. Кроме этого, нужно подсчитать, сколько частей и какого размера от целой плитки необходимо нарезать для того, чтобы перекрыть узкие участки пола. Аккуратно и ровно плитки можно разрезать электрической отрезной машинкой, установив на нее специальный диск по керамике.
Чтобы не причинять излишние неудобства, плитку начинают настилать от противоположной дверному проему или въезду (если это помещение под гараж) стены.
Перед укладкой необходимо заранее установить по одному уровню вдоль стен помещения маятниковые плитки. Если помещение большое, то их следует установить и на середине. Чтобы пол получился ровным, в процессе работы уровень нужно периодически проверять с помощью длинной ровной рейки. Отклонение от нормы при этом не должно быть более 4 мм.
На цементно-песчаный раствор плитку укладывают следующим образом. На предварительно смоченное основание наносят слой раствора толщиной 5-15 мм и шириной на 2-4 см больше ширины ряда. Затем плитку окунают нижней поверхностью в цементное молоко, приготовленное из воды и цемента в такой пропорции, чтобы полученная смесь была достаточно густой, и опускают на раствор. Пристукивая молотком, плитку выравнивают относительно других.
Раствора следует накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он выступал наружу через швы, заполняя все пустоты. Выступивший раствор необходимо удалять. Через 2-3 дня такой плиточный пол готов.
Перед наклеиванием плитки основание грунтуется используемой мастикой либо растворенным в 2-3 частях бензина или керосина 1 части битума. Для облицовки пола керамической плиткой используют предназначенные для этого мастики, изготовленные самостоятельно по вышеописанным рецептам или приобретенные в магазине, из расчета 0,6—0,9 кг на 1 м².
Особенность укладки устойчивой к высоким температурам и сильнодействующим веществам плитки заключается в том, что в качестве связующего вещества может использоваться жидкое стекло. Швы при такой прослойке должны быть минимальными. Поэтому плитки настилаются плотно друг к другу, а швы промазываются.
Мастичные полы
Мастичные полы представляют собой образованную на поверхности пленку из отвердевшей, специально предназначенной для этого мастики. Для пола в цокольном этаже наиболее подходит эпоксидная. Она производится из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавлением наполнителей, красителей и отвердителей и обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.
Бетонное основание для такого пола должно быть прочным, сухим (влажность не более 5%) и специально подготовленным для такого покрытия. Для этого необходимо сделать плинтуса из цементного раствора, в который вместо воды добавляется дисперсия клея ПВА (соотношение клея и воды 1 : 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не стекала в одно место, нужно сделать ровную горизонтальную цементную стяжку. Максимально допустимый просвет между поверхностью стяжки и контрольной рейкой составляет 2 мм.
Затем при помощи пылесоса с основания удаляют мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его высыхания на всю поверхность слоем толщиной 0,5 мм наносят шпатлевку. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 4 части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить эту смесь на таком же растворе ПВА. Для удобства работы шпатлевка по густоте должна быть похожа на сметану.
После высыхания шпатлевки обрабатываемую поверхность шлифуют и через два дня приступают к заливке пола мастикой.
Мастика наносится в два слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или рейкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым — выводится ровная гладкая поверхность пола.
Для того чтобы избежать попадания мастики на стены помещения, их необходимо закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо другим похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.
При нанесении мастики следует выдерживать одинаковую толщину покрытия на всей поверхности пола.
Как отремонтировать черновой бетонный пол
Если подвал используется уже давно и на черновом бетонном полу появились дефекты, перед укладкой финишного напольного покрытия поверхность очищают, удаляют рыхлые участки, заделывают дефекты, выравнивают.
Для устранения углублений используют цементно-песчаный раствор. Он подходит и для общего выравнивания в традиционном варианте. Удобный и быстрый способ — заливка бетонного пола самовыравнивающейся смесью.
Требования к финишному напольному покрытию в подвале
Подвал располагается ниже уровня грунта. Поэтому даже при надежной гидроизоляции стен и пола воздух в этом помещении воздух может быть очень влажным, особенно при отсутствии эффективной вентиляции. Напольное покрытие должно быть устойчиво к воздействию влаги и появлению плесени. Другие требования, которым должен соответствовать финишный пол в подвале:
- прочность, способность выдерживать существенные нагрузки;
- сохранение рабочих и декоративных характеристик при падении предметов, в том числе тяжелых или с острыми краями;
- длительный срок службы.
Создание пола
Очевидно, что пол погреба должен быть водонепроницаемым, прочным и ровным. Самый простой и дешевый вариант покрытия — так называемый глиняный замок. Эту технологию использовали наши предки много веков назад. Служат глинобитные полы по 200 лет и более, так что переживать о надежности не стоит.
Итак, для гидроизоляции пола нужно уложить слой глины толщиной 20-25 (как можно дальше выходя за периметр стен) и утрамбовать. Этого вполне достаточно, чтобы надежно защитить нижнюю плоскость погреба от сырости. Причем в дальнейшем глиняный замок будет слеживаться, становясь все более прочным и надежным.
Глину перед закладкой следует замочить в воде на несколько суток. Если же на дне котлована обнаружился пласт глины естественного происхождения, это можно считать большим везением. Ведь тогда для создания пола достаточно будет перекопать его, чтобы добиться равномерности, как следует промять, просто походить по нему, а затем снова взрыхлить лопатой и утрамбовать еще раз.
Ну а тем, кому дедовские способы кажутся устаревшими, можно рекомендовать бетонную стяжку. Для ее создания поверх гравийно-песчаной подушки толщиной не менее 20 см укладывают слой гидроизоляции, после чего заливают слой бетона.
Для создания надежного покрытия пола толщина бетонной стяжки в погребе должна составлять как минимум 6 см
Для удешевления покрытия можно воспользоваться следующим рецептом. На 4 части щебня берут 3 части песка и 1 часть цемента М400. Чтобы покрытие было ровным, после схватывания (которое обычно занимает около суток) поверх можно залить тонкий слой цементно-песчаной смеси. Впрочем, острой необходимости в этом нет, ведь по полу погреба почти не приходится ходить. Туда спускаются лишь для того, чтобы положить или взять продукты.
Сооружение стен
Теоретически стены погреба тоже можно сделать глинобитным, постепенно засыпая их глиной слоем минимум 25 см и тщательно трамбуя, но от этого способа разумно будет отказаться — уж очень он долгий и трудоемкий. Тут лучше призвать на помощь современные технологии.
Довольно часто стены погреба делают из бетона. Их заливают по опалубке, подобно ленточному фундаменту. Важно! Делать одноконтурную опалубку, заливая бетон в промежуток между досками и стенками котлована, крайне нежелательно. Прежде всего потому, что это приведет к огромному перерасходу смеси. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что заметно снизит прочность материала. И наконец, ни о какой наружной гидроизоляции в таком случае не может быть и речи, а она нужна, иначе почвенная влага быстро разрушит бетон.
Также можно прибегнуть к кладочным материалам — красному обожженному кирпичу или бетонным блокам. Использовать белый (силикатный) кирпич и шлакоблоки нельзя, так как они не обладают должной прочностью.
За одну рабочую смену можно выкладывать не более пяти рядов. Если делать больше, раствор не выдержит нагрузки и станет сильно и неравномерно оседать.
В процессе кладки можно заложить металлические трубы или уголки для будущих полок, установив их так, чтобы они выступали из стен на 15-20 см. Кому-то это покажется помехой, замедляющей процесс, но лучше сразу решить вопрос хранения закаток, чем потом тратить время и силы на сооружение стеллажей.
Между стенами погреба и стенами котлована должен быть зазор шириной не менее 50 см. Он необходим для укладки гидроизоляции
Вне зависимости от используемых технологий снаружи стены погреба нужно защитить от влаги. Лучше всего для этого подходят материалы на основе битума, обмазочные или рулонные. По завершении пустоты засыпают землей, смешенной со щебнем, галькой и битым кирпичом. Это нужно, чтобы предотвратить усадку грунта.
Конструкция заглубленного деревянного погреба
