Если подвал хорошо загерметизирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если крыша монтируется на балки, то между ними стоит проложить утеплитель слоями — это позволит поддерживать в подвальном помещении ровную температуру как зимой, когда мороз, так и в летний зной.
Как построить погреб наземный. Наземный погреб своими руками
Единственными причинами для строительства подвала под землей являются высокий уровень грунтовых вод и невозможность проведения земляных работ на участке из-за характера почвы. Разумеется, ни один подвал не должен строиться над инженерными коммуникациями.
Подвал, даже надземный, не должен препятствовать отводу осадков, особенно весной на оттаявшей почве и вблизи других зданий. Это должно быть обеспечено конструкцией пола и ограждающей конструкции здания. Вход в надземный погреб своими руками должен быть обращен на север. Яму следует копать как можно глубже — лучше всего спросить у соседей, на какую высоту поднимется вода весной.
Если стены сделаны из бетона, можно герметизировать их снаружи, включая плиту перекрытия над черновым железобетонным основанием. В этом случае можно гарантировать сухое помещение. Для хранения продуктов во влажной среде герметизация не требуется, достаточно вентиляции. Для надежной теплоизоляции необходим предбанник или, по крайней мере, двойная дверь. Фундамент в большинстве этажей не требуется — нагрузка незначительна. Стены могут быть выполнены из любого материала, выбор зависит от желаемой долговечности. Глиняные стены с деревянным каркасом в подземном сооружении могут прослужить от 5 до 10 лет, в зависимости от обработки, в то время как каменные конструкции могут прослужить от десятков до сотен лет. При благоприятных геологических условиях каменные конструкции можно возводить сухим способом.
Грунт может быть ровным, с местным покрытием, ровным — выше дна ствола — выше дна входной ямы. Рекомендуется снабдить яму крышей, если нет возможности дать воде стечь наружу.
Покрытие может представлять собой железобетонные, стальные или деревянные балки — балки должны оставаться видимыми для осмотра и обслуживания. Следует избегать больших проемов, оптимальным пределом считается проем 2,5 м. Концы деревянных балок должны быть вентилируемыми. Можно использовать каменную или кирпичную арку. Надземный погреб легче построить своими руками, чем обслуживать его, поэтому обслуживание следует планировать заранее.
Теплоизоляция может быть любого типа, но на практике невозможно обеспечить сухую теплоизоляцию — за исключением пенопластов; по этой причине лучшей теплоизоляцией следует признать скопление грунта, пенопластовая теплоизоляция в стенах улучшит эксплуатационные характеристики. Для предотвращения морозного пучения земляные полы следует изолировать от стен слоем песка на всю высоту стены. Такой слой песка должен иметь дренажный путь для воды. Самым большим преимуществом дамбы является ее тепловая инерция. Большая масса земли не может нагреваться в течение всего лета. Дамбу следует накрыть глиняным шлюзом или слоем полиэтилена — по аналогии с подземными бассейнами.
Готовый погреб своими руками обязательно порадует хозяина отличной сохранностью изделий — если не забыть предусмотреть вентиляцию притока и испарения, освещение в соответствии с правилами для влажных помещений и предусмотреть возможные аварийные меры (дренажная система, водостоки, опоры для покрытия).
— Слайд-фильм о красивых каменных стенах погреба, с родником в погребе.
Строительство арматурного каркаса для монолитной железобетонной плиты подвала.
Выбор места на участке
Долговечность подземного погреба и сохранность хранящихся в нем продуктов зависит от правильного расположения постройки. Строительство следует вести в сухом (желательно возвышенном) месте так, чтобы уровень грунтовых вод находился на 50-60 см ниже дна погреба.
Предпочтительно выбирать место для строительства на возвышенности.
Если вода находится очень близко, рекомендуется подсыпать под почву слой песка и гравия. Это можно легко сделать своими руками. Дренаж предотвратит попадание воды в помещение.
Теперь пришло время определиться с типом этого подсобного помещения.
Особенности наземных хранилищ
Основное различие между подвалами заключается всего в одном показателе — расположении относительно уровня земли. Надземный погреб строится полностью на поверхности, в отличие от погреба, который наполовину или полностью заглублен в землю.
Надземные погреба могут быть:
- Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
- Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.
Несмотря на внешние различия, оба способа строительства имеют неоспоримые преимущества:
- Занимают небольшую площадь участка.
- В них полностью исключается подтопление.
- Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
- Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.
Но, конечно, как и у любого другого строительства, есть и свои недостатки:
- Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
- Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
- Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
- Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.
Погреб на ровном участке
Этот вариант строительства подвала достаточно трудоемкий, но если нет возможности приобрести готовые дома, а площадь участка не имеет ярко выраженной возвышенности, то это единственный применимый вариант в данном случае.
При использовании этого метода для строительства подвала следует учитывать уровень грунтовых вод в районе и в том месте, где будет производиться выемка грунта. Если участок недостаточно «сухой», грунтовые воды могут испортить всю работу или, если это будет замечено позже, привести к порче продуктов, хранящихся в подвале.
Определите приблизительный уровень воды, заглянув в близлежащий колодец весной, когда там много воды из-за таяния снега. Летом гидрофильные травы, такие как хвощ, осока и подобные виды, растут в местах, где уровень воды выше, в изобилии и растут выше.
Если вы хотите узнать об этом больше, вы можете вызвать эксперта, который профессионально рассчитает наилучшее место и возможную глубину для рытья траншеи. В любом случае, не выбирайте участок с низкой высотой, где может застаиваться вода.
При строительстве погреба этим методом глубина котлована должна составлять не менее двух с половиной метров. Котлован — это начальная точка работы.
Видео: полезные советы по проектированию погреба
Подготовка котлована
Участок, предназначенный для погреба, необходимо тщательно расчистить, удалив грунт на поверхности, тем самым обозначив место для котлована. Работа выполняется вручную, так как машины нарушили бы края ямы, что нежелательно для данного варианта погреба. Чтобы облегчить выемку грунта, предпочтительнее снимать его послойно, разрыхляя каждый слой и максимально выравнивая края ямы.
Если почва на самом участке рыхлая, то котлован выкапывают на склоне — тогда почва менее рыхлая. В этом случае верхний край ямы отмечается на 30-50 см выше с каждой стороны, чем должен быть нижний край ямы.
Если уровень грунтовых вод достаточно высок, яму также расширяют и углубляют на 40-50 см, и это пространство заполняют герметиком, чтобы предотвратить намокание стен. Глина, извлеченная из ямы, может использоваться в качестве гидроизоляционного материала для стен и пола погреба; ее насыпают на дно ямы и вокруг уже построенных стен после завершения земляных работ. Верхний слой почвы подходит для огорода или цветника, а оставшуюся почву можно использовать, например, для покрытия нижнего слоя склона холма.
Материалы для строительства погреба
Для строительства стен подвала лучше всего использовать натуральные материалы, которые не выделяют вредных испарений. Причина проста: в таком помещении хранятся не только закрытые консервы, но и фрукты и овощи в специальных открытых ящиках. Они могут впитывать запахи и всевозможные нежелательные вещества. Металл снаружи также не рекомендуется использовать для строительства подвала, так как он пропускает холод и тем самым нарушает оптимальную температуру для хранения продуктов.
Погреб с наклонным входом и земляной насыпью
Второй вариант — построить погреб на небольшом холме, если таковой имеется на участке. Если грунтовые воды залегают высоко и в районе есть такое место, это будет наилучшим вариантом. Однако такой «холм» можно создать и искусственно.
Особенность этого подхода заключается в том, что вся вынутая из котлована земля используется для насыпи над крышей и входом. Толстый слой земли предотвращает нагревание погреба летом и сохраняет нужную температуру продуктов зимой.
В этом типе подвала вход образован дверью, а не люком, как в первом варианте. Лестница, ведущая на первый этаж, сделана из цементного раствора, кирпича или обработанных досок и имеет широкие, крутые ступени вместо простых подступенков.
Самое главное преимущество строительства такого погреба заключается в том, что яму для него не нужно копать очень глубоко, так как насыпь земли над ним обеспечивает все необходимые условия. Полы и стены делаются так же, как и в первом случае, но строительство ступеней и прохода, ведущего вниз, усложняет работу.
- Первое, что делают — это, как и в первом варианте, роют котлован, но не настолько глубокий, так как стены будут подняты выше его .
- Затем, с той стороны, там, где планируется установить дверь, в грунте вырезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Они впоследствии обязательно укрепляются одним из упомянутых выше вариантов.
- Оптимальным решением станет укрепить ступеньки арматурной сеткой и залить бетоном слоем в 40 — 60 мм, сделав предварительно ограждающую опалубку. На края ступенек вмуровывают стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более долгий срок. Если ступени будут надежно укреплены, то они могут послужить фундаментом для стен коридора, ведущего вверх.
- Когда стены будут выведены, можно перейти к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или же иметь ровную поверхность, идущую параллельно направлению ступенек лестницы.
- Кирпичные стены этого варианта погреба поднимаются выше над котлованом, чем в первом варианте, настолько, чтобы высота потолка составляла не менее двух метров.
- После поднятия стен на нужную высоту, сверху делают перекрытие. Оно должно быть достаточно крепким, для того, чтобы выдержать толстую насыпь из грунта. Гидроизоляция стен проводится так же, как и в первом варианте, но в данном случае ее придется делать еще и сверху, под кровлю.
- Утепление потолка и стяжку крыши погреба делать не нужно. Достаточно балок перекрытия, на которые укладывается плоский или обычный шифер, на который и делается насыпь из грунта.
Возведение стен сооружения
Стены над землей (если нет кургана или искусственной насыпи):
- Сооружаются из набитых на каркас 2-х слоев досок с прослойками из утеплителя (стекловата, опилки, щебень и тому подобное) и рубероида (влагозащитный слой). Поверх досок, на гвоздиках или крупной обрешетке, рекомендуется пустить расти многолетние вьющиеся растения (хмель, морозоустойчивый виноград, лианы и так далее).
- При возведении наземного погреба с двускатной крышей все сказанное в данном разделе остается верным, так как если стены ниже роста самого высокого члена семьи, то пользоваться погребом ему будет удобно только посередине подвала.
Видео, показывающее, как легко построить надземный погреб своими руками:
Земляные работы
Обычно открытый погреб строят размером примерно 2,5 х 2,5 х 2,3 метра. Для этого необходимо выбрать самую высокую точку участка, где будет сделан котлован. Мы делаем это лопатами, но если есть возможность, то лучше использовать землеройную технику. Длина и ширина ямы должны превышать размеры погреба на 30-40 см. Это необходимо для того, чтобы сделать гидроизоляцию и для удобства стен.
Длина и ширина ямы должны превышать размеры погреба на 30-40 см.
Дно ямы должно быть хорошо утрамбовано и засыпано песком и гравием. Слой песка должен составлять 20 см, а гравия — 10 см, чтобы общая дренажная подушка составляла 30 см. Затем гравий следует уплотнить так, чтобы он как можно глубже проник в песок. На подушку укладывают арматурные прутья диаметром 8 мм и соединяют их проволокой или сваркой. Затем наносится цементный раствор, как обычно, путем разведения цемента и песка в соотношении 3:1. После высыхания бетона в течение недели наносится гидроизоляция.
