В непосредственной близости, то есть прямо, кабели можно прокладывать либо под напольным покрытием, либо по фальшконструкциям — натяжным или гипсокартонным потолкам. Однако в этом случае рекомендуется прокладывать кабели в защитной (неметаллической) оболочке. Это относится ко всем типам: ВВГнг, ВВГ и даже NYM.
Почему опасно пользоваться электроприборами и устанавливать розетки в ванной комнате кратко
Источники постоянного напряжения с напряжением 4 — 6 В и источники переменного напряжения с напряжением 36 и 42 В, используемые в электротехническом образовании, достаточно безопасны в отношении поражения электрическим током. При работе с электрооборудованием в быту риск значительно возрастает, так как напряжение бытовой электросети составляет 127 В или 220 В.
Это напряжение подключается к счетчикам электроэнергии в квартирах (домах), которые установлены в распределительных коробках на лестничной клетке каждого этажа многоэтажного дома или в коридоре внутри квартиры (дома). Один из проводов, подводящих электричество к счетчику, называется фазным, а другой — нулевым. От счетчика до квартиры идут две основные диэлектрические линии. Каждая линия защищена предохранителем или автоматическим выключателем. Одна линия подключает все осветительные приборы в квартире, а другая — все розетки в квартире.
Мы уже рассматривали упрощенную модель бытовой электрической сети в нашей практической работе. К одной сети были подключены две лампочки, а ко второй — только одна розетка. Помимо высокого напряжения, настоящая сеть отличается тем, что к основным линиям подключено гораздо больше лампочек и розеток.
Розетки, доступные в России, рассчитаны на напряжение до 250 В и ток до 6,3 А, с максимальной номинальной мощностью 1 500 Вт. Розетки с большей номинальной мощностью должны иметь дополнительный контакт, подключенный к проводу заземления. Корпус мощного электроприбора подключается к этому контакту в розетке через вилку. Заземление корпуса прибора защищает людей от поражения электрическим током при случайном подключении внешнего проводника к корпусу из-за нарушения изоляции.
В Советском Союзе электроприборы мощностью более 1500 Вт были запрещены из соображений безопасности, за исключением электроплит, для которых требовалась специальная проводка и заземленная розетка.
Сегодня у населения появились более мощные электроприборы (импортные чайники, стиральные машины с подогревом), которые в некоторых случаях требуют дополнительных установочных изделий для подключения их к бытовой электросети: Розетки, кабели, устройства защиты, счетчик электроэнергии и заземление корпуса электроприбора для обеспечения его безопасной эксплуатации.
Подключение электроприборов мощностью более 1500 Вт к бытовым розеткам с помощью переходников не допускается.
При высоких мощностях бытовая розетка сильно нагревается, что приводит к окислению ее контактов и концов кабелей, подводящих питание к розетке. Окисление контактов повышает их температуру, что со временем приводит к разрушению пластмассового основания розетки или к разрушению изоляции кабелей и их короткому замыканию.
Адаптеры для подключения приборов с европейскими вилками к бытовым розеткам можно использовать только в том случае, если мощность прибора не превышает 1500 ватт.
То же самое относится и к использованию удлинителей. Общая мощность всех приборов, подключенных к розеткам через удлинитель, не должна превышать 1500 Вт (если удлинитель подключен к бытовой розетке).
Можно ли устанавливать розетку в ванной комнате
В зданиях советского периода было практически невозможно установить розетки в ванных комнатах. Основными причинами этого были плохая проводка, небольшое пространство и отсутствие электроприборов для подключения. Все имеющиеся коммутационные устройства — розетки и выключатели — устанавливались снаружи, возле двери.
В результате возникали большие неудобства, поскольку все электроприборы приходилось подключать снаружи, а дверь в ванную нельзя было закрыть. Многим владельцам пришлось прибегнуть к использованию удлинителей, что строго запрещено правилами.
Современные квартиры характеризуются большими площадями для мебели и ванных комнат, особенно если ванная совмещена с туалетом. В помещениях больше пространства, где помимо мелкой бытовой техники можно разместить мощные приборы, такие как стиральные машины, бойлеры, полотенцесушители и другие виды электроустановок. Во многих комнатах есть полы с подогревом, что требует отдельного подключения.
Перед установкой розеток в ванной комнате необходимо определить их точное количество в зависимости от подключаемых потребителей. Следует различать приборы, постоянно подключенные к электросети, и те, которые используются лишь время от времени. Приборы, постоянно подключенные к электросети, не могут быть подключены к розетке, а напрямую к домовому распределителю через клеммную колодку.
Для чего нужна розетка в ванной
В старых зданиях розетки в ванных комнатах встречаются очень редко. Причина этого — компактность помещения, элементарная нехватка места на стене и слабая общая электрическая сеть квартиры.
До недавнего времени розетки в ванных комнатах и туалетах не требовалось устанавливать, поэтому их размещали снаружи и у входа в ванную.
В современных домах ситуация иная: ванные комнаты, совмещенные с туалетами и раздельными санузлами, достаточно велики, чтобы в них можно было разместить стиральную машину, водонагреватель, сушилку, дополнительное электрическое отопление и подогрев пола.
Также уместно ежедневное использование фена, электробритвы, щипцов для завивки волос и т.д.
Учитывая количество приборов, требующих электричества, в ванной комнате целесообразно установить блок розеток или 2-3 отдельные розетки.
Чтобы узнать, сколько розеток необходимо в ванной комнате, нужно составить список всех приборов, которые постоянно включены в розетку.
Например, стиральная машина часто устанавливается в большой ванной комнате. Для нее обычно выделяют отдельную розетку или делают прямое кабельное подключение с вилкой.
Розетка должна находиться слева, справа или над прибором, а не за большим прибором. Она должна быть легкодоступной, чтобы ее можно было быстро и легко заменить или отремонтировать в случае поломки изделия.
Также рекомендуется предусмотреть отдельные розетки для водонагревателя, водонагревателя или радиатора для полотенец, т.е. для приборов, которые обычно находятся в непрерывном режиме работы.
Требования к установке точек электропитания
Новые электроприборы предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью. Однако к этим приборам и розеткам предъявляются более высокие требования. Более подробную информацию можно найти в нормативных документах, например, ГОСТ Р 50571.11 (1996) и ПУЭ (7.1).
Какие зоны подходят для монтажа
Известно, что сочетание воды и электричества в быту очень опасно для человека. Поэтому ванную комнату, где возможен такой контакт, обычно делят на зоны. Всего существует четыре зоны — от 0 до 3.
На схеме показаны зоны электробезопасности в ванной комнате. Из этих четырех зон разрешается устанавливать розетки или выключатели (+) только в самой дальней зоне 3.
Согласно правилам, электроприборы можно размещать в любой из зон, но они должны соответствовать номинальному напряжению и классу защиты и быть подключены к предохранителю УЗО на панели управления шкафа.
Давайте теперь рассмотрим возможности каждой зоны.
Самая опасная зона для использования бытовых приборов. Можно использовать приборы с напряжением 12 В и классом защиты IPX7. Не используйте удлинители и фильтры. Случайно опущенный в воду фен с находящимся внутри человеком может привести к непоправимой трагедии.
Не подходят для настенных розеток, даже с самым высоким классом защиты, но водонагреватели можно устанавливать на стене над краном. В техническом описании проточных или накопительных баков должно быть указано, что они имеют классы защиты IPX5 — IPX6.
Они также не подходят для розеток, но это пространство можно использовать для водонагревателей, бойлеров, вентиляторов в вытяжных шкафах, светильников (класс 2). Класс IPX5 означает, что оборудование может выдержать случайные брызги или струи воды.
Единственная зона из вышеперечисленных классов, где можно устанавливать розетки, выключатели, переключатели и терморегуляторы. Однако существуют определенные требования: Защита IPX4 или IPX5, автоматическая защита или защита УЗО, трансформатор для питания.
Зона 2 — пространство вокруг ванной комнаты до 0,6 м
Если в ванной комнате есть перегородки или ниши, которые предотвращают регулярное попадание воды в корпус розетки, требования к установке более мягкие. Например, защитная крышка может не потребоваться.
На какой высоте устанавливать розетку
Стандарты высоты, на которой должны быть установлены розетки в ванной комнате или в ванной, не менялись уже полвека: 0,9-1 метр над полом.
Однако строгих правил не существует, поэтому при установке в основном исходят из удобства пользования. Например, розетка для стиральной машины обычно располагается под верхней крышкой, сбоку шкафа.
Если розетку необходимо заменить после недавнего ремонта, лучше оставить ее на прежней высоте, чтобы не повредить исходную поверхность.
В современных документах вы найдете спецификации по высоте, которые радикально отличаются от прежних стандартов.
В квартирах многоквартирных домов выбирается высота 40-45 см над бетонной плитой, то есть 30-35 см над окончательным напольным покрытием, с учетом последующих отделочных работ.
Какой провод выбрать: материал и конструкция
Проводка в ванной комнате выполняется трехжильным электрическим кабелем с двойной изоляцией. Каждый проводник имеет цветовую маркировку для удобства подключения:
- Синий (голубой) – “ноль”;
- Коричневый – “фаза”;
- Желто-зеленый – “земля”.
Определите цвета жгутов проводов
Определите цвета проводов
При покупке медных кабелей медный кабель является предпочтительным выбором. Он имеет много преимуществ по сравнению с алюминиевыми кабелями:
- Более гибок, его удобнее подсоединять к контактам розеток и выключателей;
- Менее подвержен окислению в местах контакта;
- При одинаковом сечении выдерживает более значительную нагрузку;
- Оказывает меньшее контактное сопротивление при подключении к розетке и автоматам.
Медные кабели характеризуются различным рисунком прядей. Они могут состоять из одной толстой проволоки или пучка тонких жил. По своим электрическим свойствам (сопротивление, зарядная емкость, класс изоляции) оба типа практически идентичны.
Единственным недостатком медных многожильных проводов является то, что монтажные концы должны быть покрыты пайкой. Это необходимо для обеспечения более надежного соединения при подключении к розетке. Одножильные провода не требуют такой процедуры, но с ними сложнее работать, так как они более жесткие.
Разделение помещения на отдельные зоны
При выборе места установки необходимо соблюдать правила и нормы, а также все зазоры, включая высоту розетки. Рекомендуется располагать розетки так, чтобы к ним был легкий доступ для замены или ремонта в случае дефекта. Чтобы избежать неровностей при установке, всю ванную комнату следует разделить на несколько зон.
Согласно правилам, вся зона купания делится на зоны. Они определяют уровень безопасности и позволяют наилучшим образом расположить оборудование и проложить кратчайший путь к каждой точке.
Условное разделение ванной комнаты включает в себя следующие зоны.
- Зона 0. Захватывает душевой поддон изнутри и внутреннюю сторону ванны. В этом месте невозможно разместить любое водонепроницаемое электрооборудование.
- Зона 1. Расположена непосредственно над душевым поддоном, ванной, умывальником или раковиной, на высоте 2,5 м от уровня пола.
- Зона 2. Находится на расстоянии до 60 см во всех направлениях по горизонтали от шкафов, душевого поддона, ванны или раковины. Высота от пола составляет до 2,25 м. Она захватывает участок над 1-й зоной на высоте 3 м от пола.
- Зона 3. Перекрывает 2-ю зону на 2,4 м, сохраняя высоту от пола 2,25 м. Высота над 2-й зоной – до 3 м. Исходя из этих параметров определяется и высота розеток в ванной.
Выбор розеток для ванной комнаты
Выбрать подходящие розетки для ванной комнаты с защитой от влаги не так уж сложно. Несмотря на большое количество вариантов исполнения, эти изделия технически не отличаются друг от друга. Они классифицируются только по двум критериям: розетка и количество потребителей, которые могут быть задействованы одновременно.
Количественный аспект, как правило, не важен. При выборе розетки наиболее важным фактором является номинальная мощность. Например, стиральные машины и другие мощные приборы подключаются к розеткам с номинальной мощностью 16 А. Приборы с меньшей номинальной мощностью могут расплавиться из-за перегрузки и вызвать короткое замыкание. Розетки с меньшим номиналом, в том числе с крышкой, используются для подключения фенов, электробритв и подобных приборов, для которых достаточно номинала 8 А.
Основное отличие розеток для ванной комнаты заключается в том, что они имеют подпружиненную крышку, которая предотвращает прямое попадание воды в розетку. На все отличительные особенности указывает маркировка на корпусе, которая содержит символы IP с двумя цифрами.
Цифровое обозначение характеризует устойчивость к различным видам внешнего проникновения. Первая цифра соответствует классу пылезащиты, а вторая — классу влагозащиты. Степень устойчивости к влаге обозначается цифрами от 0 до 8. Самым низким является класс 0, а самым высоким — класс 8, при котором изделие может быть полностью погружено в воду на глубину более 1 метра. В ванных комнатах мы рекомендуем использовать розетки с классом защиты 4 или выше, которые обеспечивают защиту от брызг во всех направлениях.
Также можно использовать розетки с более низким классом защиты. Однако такие изделия нельзя устанавливать на открытом воздухе. Они должны быть установлены в специальную защитную крышку с необходимой герметичностью. Кроме того, все розетки для ванной комнаты должны иметь заземляющий контакт.
Какие розетки лучше всего подходят для вашего дома? Самые популярные электроприборы для защиты младенцев и детей, какие розетки лучше и для чего они подходят.
Прокладка линии в ванную комнату
Влажные стены и полы во влажных помещениях создают среду, которая очень хорошо проводит электричество. Поэтому при прокладке кабелей в ванной комнате следует придерживаться определенных правил:
- Провода укладываются скрытым способом, под отделкой в гофрированной трубе.
- Внутри помещения запрещена установка распределительных коробок, различных скруток и соединений. Провода укладываются цельными кусками и протягиваются от коробки, установленной снаружи.
- Определение, сколько розеток потребно – чаще всего, не более 2-3 штук.
- Для стиральной машины-автомата и водонагревателя должна быть предусмотрена отдельная розетка в ванной. Монтаж выключателя осуществляется за пределами помещения.
- Каждая группа приборов или выделенная линия оборудуется автоматическим выключателем.
- Линии проводки следует провести строго по вертикали и горизонтали, на какой высоте требуется в конкретных местах. Сами провода должны быть с медными жилами сечением не менее 2,5 мм 2, заключенными в тройную изоляцию. Не допускаются к использованию провода, бывшие в употреблении, с большим количеством изгибов или с поврежденной изоляцией.
Рекомендуется заменить старые кабели, которые были установлены очень давно и никогда не менялись. Это позволит избежать таких повреждений, как перегрев, короткое замыкание, искрение, возгорание и постоянное срабатывание выключателя во время работы. Нередко приходится сталкиваться с проблемой, как проложить розетку.
После разметки проводов, провода и кабели укладываются на место. Прокладка может быть выполнена в полости между стеной и стеновым покрытием с помощью гофрированных рукавов. Во втором варианте кабели прокладываются непосредственно в стенах, предварительно разметив в них отверстия. После прокладки провода закрепляются скобами, а зазоры заделываются штукатурным раствором.
Затем в розетки вставляются подрозетники, закрепленные алебастром. В них вставляются три провода с тремя жилами, две из которых — фаза и нейтраль, а одна — заземленная.
Что такое УЗО?
Устройство остаточного тока (УЗО) контролирует ток повреждения в цепи (создаваемый током, протекающим через тело человека) и обеспечивает автоматическое отключение всех фаз или полюсов неисправного участка цепи в течение интервала времени, который обычно не превышает 0,02 секунды (+40…-60%) с момента возникновения повреждения. Наш журнал уже неоднократно писал об этих устройствах, поэтому мы не хотим вдаваться в подробности, а лишь дополним новой информацией то, что уже было напечатано.
Существует два типа УЗО: тип AC реагирует на разряд (синусоидальных) переменных токов — это те устройства, о которых мы говорили до сих пор. В цепях, питающих устройства с выпрямителями или управляемыми тиристорами, в случае нарушения изоляции могут просачиваться не только переменные, но и (импульсные) постоянные токи. УЗО типа AC практически не реагирует на это. УЗО типа А, однако, реагируют — они предназначены для таких ситуаций. Поскольку схема измерения разности токов в УЗО типа А сложнее, оно в 1,1-1,5 раза дороже, чем УЗО переменного тока. Необходимость применения УЗО типа А не оговорена в действующих нормативных документах. Однако в инструкциях по эксплуатации, например, стиральных машин может содержаться требование об установке такого УЗО (что следует учитывать при выборе машины).
Помимо УЗО, установленных в распределительном щите, на рынке имеются розетки со встроенными УЗО. Они бывают двух типов: первый может быть установлен вместо существующей розетки, второй просто подключается к существующей розетке, а затем в него вставляется вилка электроприбора. И еще один тип устройства со встроенным УЗО — это так называемая вилка УЗО. Эти три устройства хороши главным образом тем, что позволяют не менять электропроводку в ванной комнате в старых зданиях. Недостатком является более высокая цена — розетки со встроенным УЗО стоят примерно в три раза дороже, чем УЗО, установленные в распределительном щитке. Розетки с УЗО выпускаются такими компаниями, как ABB и GIRA. Бытовая розетка с УЗО от ASTRO-UZO обойдется потребителю в 594 рубля. Потребитель сам решает, использовать или нет оборудование со встроенным УЗО.
Еще одним замечательным защитным устройством является дифференциальный автоматический выключатель, представляющий собой комбинацию автоматического выключателя и УЗО (два в одном). Он срабатывает как при замыкании на землю, так и при коротком замыкании и перегрузке. Как и УЗО, RCCB имеют разные рабочие токи и разные токи утечки. Это выгодно, когда в щите недостаточно места для установки двух отдельных устройств. В зависимости от производителя он может стоить в 1,5 раза дороже, чем отдельный автоматический выключатель и УЗО, или столько же, сколько отдельное УЗО.
УЗО и дифференциальные выключатели представлены на рынке как российского, так и зарубежного производства. Среди отечественных предприятий потребителям знакомы ставропольский завод «СИГНАЛ» (выпускает электронное «УЗЗО-20»), НИИ «ПРОЕКТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (выпускает электронное «УЗЗО-2000»), компания «АСТРО-УЗО» (предлагает электромеханическое устройство «АСТРО-УЗО»). Среди зарубежных компаний наиболее примечательны те, которые давно и серьезно работают на нашем рынке: ABB, SIEMENS, LEGRAND, S CHNEIDER ELECTRIC. Также на рынке присутствуют УЗО китайского производства, к которым следует относиться крайне осторожно.
Где и как устанавливаются УЗО
Устройства защиты типа УЗО устанавливаются в распределительном щите помещения (кстати, можно использовать и существующие щиты). Существует несколько вариантов установки.
1. автоматический выключатель остаточного тока для всего дома. Устройство размещается за главным выключателем и защищает всю квартиру (дом). В этом случае обычно используется автоматический выключатель на 30 мА. Преимуществами такого решения являются низкая стоимость и тот факт, что в шкафу всегда есть место для УЗО. Недостатки заключаются в том, что трудно определить, в какой из существующих линий произошла утечка, и что в случае срабатывания устройства вся квартира остается без света.
2. сетевое УЗО (30 мА) + дополнительное УЗО (10 мА) на каждой линии (например, на линиях, питающих стиральную машину, гидромассажную ванну и особенно системы электрического подогрева пола). Это, несомненно, более продвинутый вариант, чем предыдущий, так как позволяет отключить только ту линию, где произошла утечка (не оставляет без света всю квартиру). К недостаткам можно отнести более высокую стоимость оборудования и значительно большее пространство, необходимое в жилье.
Эта система также может использоваться для защиты целого этажа в большом доме. В этом случае рядом с главным выключателем, защищающим весь дом, необходимо установить устройство остаточного тока (УЗО) на 300-500 мА (если щит питается от трехфазной сети 380 В, необходимо установить четырехполюсное УЗО). При этом предпочтительнее использовать не обычное УЗО (с временем срабатывания 0,02 с), а так называемое селективное УЗО (обозначается буквой S в маркировке), которое имеет несколько большее время срабатывания — 0,3-0,5 с.
Более длительное время срабатывания позволяет устройствам первой линии (УЗО на 10 и 30 мА, которые защищают отдельные устройства или дом/подлинии) среагировать на утечку и активироваться. Только если они по какой-то причине выйдут из строя, вся цепь будет отключена. Автоматический выключатель при неисправности сети также отключит питание всего дома в случае пожара, вызванного неисправной проводкой.
Только квалифицированный электрик должен рассчитывать, устанавливать и настраивать цепи с УЗО. Только в этом случае вы можете быть уверены, что защита сработает вовремя.
Автор: Источник.
