На глинистой почве — ленточный или комбинированный. Ширина фундамента — 25 см, глубина — 50 см. Глубина отверстий под столбы — 1,5 м. Качество бетона М200.
Кирпичные столбы для забора своими руками
Надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно сделать с помощью комбинированного забора — столбы делаются из кирпича, а заполнение (проемы) и любой легкий материал — дерево, профнастил, кованые ограждения. Вроде бы солидно, а стоимость гораздо ниже, чем у «чисто» кирпичного забора. А кирпичные столбики — не самое сложное, но выгодное дело. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены выросли более чем в два раза. Кирпичный столб для забора можно построить своими руками, не имея навыков каменщика. Важно соблюдать технологию, и все пройдет успешно.
Тип фундамента для столбов кладки зависит от используемого материала и состояния почвы. Если проем забора выполнен из легкого материала (профнастил, дерево), можно сделать фундамент с кольями под каждый столб. Глубина, на которую следует забуривать столбы, зависит от типа почвы и уровня грунтовых вод. В почвах, подверженных зимнему промерзанию (глина или суглинок) с высоким уровнем грунтовых вод, столбы следует закапывать на 15-20 см ниже глубины промерзания. В хорошо дренированных почвах (песок и супесь) достаточно закопать фундамент на глубину 80 см.
Свайный фундамент под кладку пирса строится по стандартной процедуре:
- бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
- на дно засыпают ведро-два щебня;
- уплотняют;
- ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
- труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
- для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
- заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).
Длина труб состоит из двух величин: часть, которая будет заделана в бетон, и часть, которая будет выступать вверх. Верхняя часть трубы в этом случае не обязательно должна быть такой же высокой, как верх колонны. Она может быть на 40-50 см короче. Исключение составляют столбы, на которые подвешиваются ворота и/или калитка. Здесь внутренняя арматура должна доходить почти до самого верха.
Если забор будет полностью кирпичным или если в данной местности наблюдается высокая ветровая нагрузка, то, скорее всего, потребуется создание полноценного ленточного фундамента. Другой вариант — сваи, соединенные с лентой неглубокими отверстиями.
Подробнее о фундаментах для различных типов заборов читайте в статье «Фундаменты для заборов: Как не зарыть лишние деньги».
Раствор и кирпич для столбиков
Цементно-песчаный раствор в соотношении 1:5 (или 1:6), желательно с мелким песком и высококачественным цементом, не хуже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или жидкости для мытья посуды (20-30 г на стандартную смесь — 1 ведро).
Важно, чтобы раствор хорошо растекался. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неприятно, поэтому воду нужно добавлять постепенно, обращая внимание на консистенцию. Вот как можно проверить консистенцию: Нанесите определенное количество раствора на участок и протяните его шпателем. Затем возьмите отмеченный участок на шпатель и понаблюдайте за крестом: он не должен «плыть».
Если вы хотите получить черный раствор, в него можно добавить технический углерод. Он продается в мешках в магазинах DIY. Добавьте небольшое количество сажи, и вы получите декоративные швы без покраски.
Кирпичи для столбов можно делать из любого кирпича, только обратите внимание на количество кругов замораживания-оттаивания (чем больше, тем лучше) и геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны превышать нескольких миллиметров. Тогда вам будет легко с ним работать. Если у вас есть другая партия кирпичей, тщательно рассортируйте их по размерам, чтобы в одной колонке было как можно меньше отклонений.
Какое основание подойдет?
Строительство забора начинается с чрезвычайно сложной задачи: выбора правильного типа фундамента в зависимости от выбранного вами забора и состояния почвы. Это необходимо сделать для того, чтобы конструкция не покосилась после весенней распутицы и чтобы не «закапывать» лишние деньги в землю.
Если всё ограждение из кирпича
В этом случае предпочтительнее ленточный фундамент. Рекомендуется при желании построить забор высотой не более двух метров и толщиной не более половины кирпича. Важно, чтобы уровень поднимающихся грунтовых вод был достаточно низким. Рельеф участка также является важным фактором.
Побочное замечание. Цокольная лента подходит для небольших перепадов ландшафта, не превышающих полметра.
Если только кирпичные столбы
Такие ограждения сильно страдают от неравномерной усадки. Поэтому необходимо снабдить кирпичные столбы закладными деталями и соединить их поперечными прутьями ограждения.
Такое соединение является жестким, но местная усадка может вызвать трещины вблизи закладных деталей, что приведет к разрушению всей кладки.
Поэтому необходимо строить фундамент ниже линии промерзания. Только так можно обеспечить устойчивость забора.
Анализ грунта
Безопасным вариантом исследования почвы является геотехническое исследование. Часть работ можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо выкопать 4 шурфа в разных точках будущей траншеи, где будет строиться фундамент. Ямы следует углубить на 4-5 м, определив слои, где поднимаются грунтовые воды.
При возведении тяжелых стен следует заново оценить несущую способность почвы в направлении вниз. Такая мера является гарантией стабильности почвы.
Примечание: Не экономьте на строительных материалах — особенно на металлических прутьях, образующих зону армирования.
Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами
Ленточный фундамент чаще других используется для строительства столбчатых заборов из кирпича. Эта техника очень сложна. Такая конструкция достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелые кирпичные колонны и, при необходимости, кирпичное заполнение между колоннами.
Подготовительные работы
Подготовка включает в себя очистку участка для будущего строительства. Старый забор разбирается, деревья вырубаются, пни выкорчевываются, верхний слой почвы удаляется. Важно убедиться, что под монолитом нет инженерных коммуникаций, таких как газ, вода или электричество.
Затем засыпьте ямы и вырежьте неровности. Проверьте уклон местности с помощью спиртового уровня или лазера. Если угол наклона большой, заложите ступенчатый фундамент или выровняйте местность машиной.
Вы можете использовать специальные машины для выравнивания местности, очистки ее от мусора и создания хорошего доступа к строительной площадке. Средняя цена на такие машины в России составляет 1 500 рублей в час.
Разметка участка
Важной частью установки является разметка будущего фундамента для забора с кирпичными столбами. Для этого составляется план с точными размерами и топографический чертеж.
Сначала определяются границы участка, в земле вырезается 20 см, вставляются столбы и между ними натягивается бечевка для обозначения линии забора. Затем натягивается вторая струна параллельно ширине ленты, с запасом 10 см для опалубки. Затем отмечаются точки, где должны стоять столбы.
Расстояние между столбами составляет 2-3 м, в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на земле будет закончена, выкопайте траншею для фундамента.
На садовом участке
Армирование
Для увеличения прочности фундамента используется армирование. Это своеобразный скелет, который не позволяет монолиту разрушаться под действием пучения грунта. При этом нагрузка равномерно распределяется по всему фундаменту.
Каркас вяжется с армированными ребрами диаметром 8-12 мм. Ребра обеспечивают хорошее сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используется проволока диаметром 6-8 мм.
Арматурные каркасы вплетаются в грунт, а затем укладываются в траншею. Арматура укладывается параллельно друг другу, причем короткие половинки соединяются с интервалом 50 см. Половинки соединяются, образуя прямоугольную конструкцию.
Каркас не должен касаться дна и боковых стенок опалубки и должен находиться на 5-7 см ниже верхнего края плиты. В местах, где будут стоять стойки, заранее просверлите отверстие глубиной от 80 см до 1,5 м и вставьте в него трубу диаметром 40 мм или профиль 50х50 мм. Стойка крепится к раме и образует единую металлическую конструкцию.
Изготовление опалубки
Опалубка — это деревянная или металлическая пластина, используемая для придания формы и размеров монолитным конструкциям. Самая простая опалубка — это деревянный настил. Он собирается из досок толщиной не менее 0,25 см и шириной не менее 15 см. Затем доски скрепляются между собой деревянными гвоздями 50 x 50 мм с интервалом 50 см.
Строительство ленточного фундамента для забора
В любом случае необходимо соблюдать технологию бетонных работ и монтажа. Например, фундамент ленты забора должен заливаться на слой песка, который армируется и уплотняется вибромолотом (или хотя бы подручными средствами). Без этого трудно добиться достаточной прочности и долговечности конструкции.
Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов
При выборе метода строительства фундамента для забора следует учитывать тип почвы, ее поведение при «замораживании-оттаивании» и уровень грунтовых вод. Глубина траншеи, вырытой под опалубку для монолитного фундамента или установки железобетонных блоков, будет влиять на необходимость усиления фундамента сваями. Для того чтобы фундамент под забор прослужил «вечно», необходимо соблюдать определенные условия.
- Равномерное распределение нагрузки (от собственного веса конструкции, ветровой, снеговой нагрузки).
- Защита от размывания грунта при подтоплении от дождя и талых вод.
- Придание эстетичности конструкции.
Благодаря фундаменту под забор, конструкция остается в первоначальном виде, исключается расшатывание, деформация, преждевременный износ столбов и других материалов. В почвах, подверженных промерзанию, нельзя обойтись без столбов, расположенных на глубине ниже точки промерзания. В противном случае забор начнет раскачиваться со сменой времен года.
Если для забора выбран ленточный фундамент, его следует укладывать таким образом, чтобы он не сжимался при замерзании. Это необходимо независимо от того, армирован фундамент или нет. В противном случае во время сезонных подвижек появятся трещины, и геометрия конструкции будет нарушена.
Определяем глубину залегания фундамента
Предписанная глубина ленточного фундамента для заборов определяется согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Проектные бюро обычно используют карту с нанесенными на нее изометрическими линиями или таблицу с указанием морозостойкости по районам или даже отдельным населенным пунктам.
Формула для расчета глубины фундамента для заборов в районах с морозным пучением менее 2,5 метров:
где Dh — нормативная глубина промерзания, M — сумма отрицательных среднемесячных температур за календарный год, а d0 — эмпирический коэффициент, зависящий от свойств грунта в данной местности. Например, он составляет 0,23 для глинистых почв, 0,28 для супесчаных почв и 0,34 для скалистых участков. При расчете глубины фундамента для забора стоит добавить 10-20%.
Ширина и глубина ленточного фундамента в зависимости от веса забора
Вес также играет роль в принятии решения. При установке ограждений из гофрированного металла, решетчатых ограждений и ограждений из цепей Рабица фундамент нагружается только собственным весом, который значителен по сравнению с весом остальной конструкции. В этом случае фундаменты с лентами для ограждений выполняют декоративную функцию и защищают участок от проникновения мелких животных или затопления дождевой водой.
Материалы для монолитного ленточного фундамента
Будь то готовая бетонная смесь или импровизированный бетон, требуется слой песка и арматурный каркас (металлические прутья класса A I (A240) или AIII (A400)). Для бетона требуется песок средней крупности, щебень и цемент не ниже М500.
Защита от осадков и грунтовых вод – гидроизолирующая добавка для бетона
Поскольку бетон сам по себе достаточно хорошо впитывает воду, фундамент под забор должен быть гидроизолирован. Но любой материал в рулонном или плитном виде имеет швы и может быть поврежден при небрежной укладке камней в грунт. Поэтому в бетонную смесь лучше добавить водоотталкивающие добавки.
