Среди всех существующих крепежных элементов для вагонки выделяется усиленный кляймер, который считается самым эффективным. Использование кляймеров при установке и демонтаже позволяет сохранить целостность панели, что является одним из его ключевых преимуществ. Для установки кляймер крепится на стену с помощью самореза. Если вам необходимо демонтировать вагонку, можно просто переключить шуруповерт на реверс, выкрутить саморез и снять панель вместе с кляймером, при этом не повредив ни саму панель, ни крепежный элемент.
Правила монтажа вагонки
Перед началом использования материала таким как вагонка, требуется провести его адаптацию к условиям эксплуатации. В целях этой адаптации, необходимо оставить его в распакованном состоянии в помещении, где планируется его дальнейшая установка, на срок, обычно составляющий несколько суток. Очень важно учесть уровень влажности древесины, так как если вагонка будет излишне влажной, она может деформироваться и начать коробиться в процессе эксплуатации, что впоследствии повлечет за собой сокращение сроков ее службы. Перед тем как приступать к укладке данного материала, следует завершить все работы, связанные с монтажом коммуникационных систем — лишь после установки розеток, выключателей и разъемов для телефонов можно переходить к обустройству стен внутри помещения.
Чертеж вагонки, тип профиля
Евровагонка предназначена для внутренних отделочных работ, уровень её влажности варьируется от 8% до 12%. В зависимости от выбранного материала, евровагонка может быть использована как для отделки стен, так и потолков, как в саунах, так и в жилых помещениях. Евровагонка, выполненная из таких пород древесины, как липа, осина, абаши, лиственница и канадский кедр, не содержит смоляных включений и используется в помещениях с высокой температурой. Процесс производства евровагонки из подзаболонной зоны кругляка небольшого диаметра, а также её сравнительно невысокая цена, влияют на ее размерный ряд. Основные размеры евровагонки включают в себя: 12,5*96 мм – для северной сосны, 14*80 мм и 14*135 мм – для лиственницы, 15*96 мм – для липы и осины.
Вагонка штиль производится в основном из лиственницы, сибирской сосны и кедра, однако иногда используется и неплотные породы красного дерева. Она преимущественно применяется для внутренней отделки, реже — для наружней отделки домов. Вагонка штиль также изготавливается из подзаболонной области кругляка, однако в отличие от евровагонки, для штиля используется кругляк большего диаметра, что позволяет ей иметь большую ширину: 14*90 мм, 14*110 мм и 14*138 мм – из лиственницы.
Укладывать вагонку можно несколькими способами:
- Наиболее распространенным вариантом является горизонтальная укладка вагонки. В таком случае, монтаж рекомендуется производить сверху вниз. Ламели можно располагать шпунтом (шипом) в различных направлениях. Например, при отделке бани рекомендуется оставлять шпунт сверху, чтобы конденсат или вода не скапливались на стене.
- Если вы хотите сделать интерьер более оригинальным, можно использовать вертикальную укладку. Такой метод позволяет визуально увеличить высоту потолка, что часто используют в саунах и банях для создания эффекта большего пространства.
- Также существует возможность диагональной укладки, при этом можно создавать различные узоры. Диагональная укладка смотрится очень эффектно и является чудесным декоративным решением, однако для создания узорчатого монтажа требуется предварительное планирование и подготовка. Поэтому для новиков рекомендуем остановиться на горизонтальной или вертикальной укладке.
Перед укладкой вагонки целесообразно установить обрешетку, которая обеспечит пространство для теплоизоляционного материала и поможет скрыть неровности стен, потолков или других поверхностей.
Установка обрешетки должна производиться с учетом того, что направление вагонки должно быть перпендикулярным ориентации брусков, а расстояние между брусками должно составлять 45-65 см. Рекомендуем применять уровень, чтобы добиться максимально ровной поверхности.
Пошаговая инструкция для монтажа обрешетки:
- Необходимо подготовить деревянные бруски, толщина которых должна составлять не менее 1 см. В каждом из брусков сделайте отверстия с помощью сверла, диаметр которых должен быть немного меньшим, чем диаметр саморезов, с минимальным шагом в 50 см.
- Приложите бруски к стене и с помощью какого-либо инструмента отметьте на стене точки через отверстия, чтобы в дальнейшем знать, где сверлить и крепить их на стену.
- На стене сделайте отверстия, следуя меткам. В случае, если стена не деревянная, то в отверстия необходимо установить дюбеля.
- Закрепите бруски с помощью саморезов, продолжая использовать уровень для достижения нужного результата.
Виды крепежей для вагонки. Этап 1
Существует три традиционных метода крепления вагонки:
- Первый метод включает использование саморезов или гвоздей, которые вбиваются сквозь вагонку;
- Второй метод подразумевает крепление гвоздями, которые забиваются в шпунт (шип) или паз;
- Третий метод – это использование кляймеров.
При каждом из способов монтажа, крайние доски лучше всего крепить с помощью прибивания гвоздями с маленькими шляпками, которые с легкостью могут быть утоплены в древесину. Рекомендуется сначала закреплять доски вагонки к бруску в центре, а затем по краям, при этом постоянно проверяя горизонтальность уровня.
Что такое обрешетка?
Обрешетка – это каркас, состоящий из (деревянных или металлических) лаг, выполняющий функции выравнивающего основания для крепления вагонки, обеспечивая при этом возможность как вентиляции, так и теплоизоляции.
Конструкция обрешетки обычно состоит из строганых хвойных брусков, которые подверглись термической сушке. Использование более дешевых брусков с естественной влажностью нежелательно, так как их форма может быть нестабильной. При потере влажности такой брусок может терять свою геометрию, начнет крутить и выгибать. В результате этого обрешетка утратит правильную форму, что впоследствии приведет к деформации облицовки.
Фото 9. Деревянная обрешетка и как на нее монтируется вагонка
Обязательно антисептируйте бруски обрешетки. Это поможет защитить их от воздействия биопатогенной микрофлоры, что в свою очередь значительно увеличивает срок службы как брусков, так и всего каркаса подсистемы.
Стандартные размеры используемого бруска составляют 40х50 или 50х50 мм. При этом 50 мм является одной из типичных толщин для плит утеплителя. Если вы собираетесь утеплять стену, плита утеплителя будет помещена между брусками, а затем их закроют панели деревянной вагонки.
Фото 9. Оптимальное расстояние между брусками — 50 см
Калькулятор расчета подсистемы для крепления вагонки
Для тех, кто хочет понять, сколько крепежных материалов и прочих расходных материалов потребуется для установки подсистемы, а также рассчитать, сколько вагонки нужно на отделку стен или потолков, мы разработали удобный калькулятор. Пожалуйста, переходите по ссылке и используйте наш сервис для расчета.
Способы крепления вагонки
Давайте более подробно рассмотрим основные методы укладки этого материала.
Крепление с помощью гвоздей
Использование гвоздей для крепления вагонки облегчает и ускоряет процесс монтажа, поскольку не требуется промежуточный крепеж. Однако существует риск раскола ламели, поэтому перед выбором данной технологии, необходимо тщательно подготовиться и быть готовым к возможному бракованию.
Ключевые особенности крепления вагонки:
● длина гвоздей должна составлять от 50 до 60 мм;
● расстояние между вбиваемыми гвоздями должно быть 250-300 мм;
● метод вбивания: в паз под углом 45°.
Чтобы минимизировать риск повреждения досок, сначала нужно насадить гвоздь с помощью молотка в намеченное место, а затем вбить его при помощи тупого добойника. Также можно заранее просверлить отверстия — этот способ хотя и более продолжительный, но менее агрессивный.
При монтаже шляпки гвоздей должны быть хорошо утоплены в древесину, чтобы последующие элементы отделки могли легко вставляться в пазы. Кроме того, гвозди также могут вбиваться в шпунт под углом 90°.
Крепление вагонки степлером
Эта методика аналогична предыдущей, однако здесь вместо использования гвоздей применяется строительный степлер, обладающий необходимой мощностью для крепления скоб на ламелях. Такой инструмент значительно облегчает монтажные работы, однако требует от исполнителя некоторого навыка, поэтому новички должны немного попрактиковаться перед началом работы.
Правильно установленная скоба, плотно вошедшая в древесину, не будет мешать созданию следующего слоя настила.
Сквозное крепление на саморезы
Данный метод преимущественно используется для установки последних планок вагонки. Он также подходит для отделки саун и парных комнат. В этом случае монтажные изделия проходят сквозь всю доску, а не просто входят в шип.
Такой метод считается надежным и обеспечивает долговечный срок службы отделки. Тем не менее, если вы планируете крепить вагонку в бане, деревянные планки дополнительно необходимо покрывать специальными защитными составами с периодичностью один раз в три месяца.
При использовании этой технологии в планках заранее сверлятся отверстия, а саморезы фиксируются с помощью шуруповерта. Важно достичь их глубокого вхождения в материал. Для маскировки оставшихся отверстий можно применять деревянные штифты. Однако следует учитывать, что места крепления со временем будут заметны, независимо от стремления обеспечить их невидимость путем частой обработки отделки защитными средствами.
У этого метода есть еще одна своеобразная вариация: некоторые мастера прибивают гвозди к каркасу ненадолго и устанавливают на них доски вагонки. При этом длина выступающего крепежа должна быть меньше толщины отделочного материала. Шляпки гвоздей аккуратно откусываются, а ламели осторожно вбиваются на выступающие гвозди с помощью киянки, создавая при этом аккуратную декоративную поверхность.
Как крепить вагонку скрытым способом
Этот метод позволяет сохранять целостность декоративной поверхности. В данном случае крепежом служат мелкие саморезы или гвозди длиной от 50 до 60 мм с небольшими шляпками.
- Первую панель следует установить, зафиксировав её шипом в угол, по методу сквозного крепления, проверяя вертикальный уровень.
- В местах пересечения вагонки с брусьями обрешетки, с помощью тонкого сверла проделайте сквозные отверстия на обратной стороне паза, придерживаясь угла 45 градусов к поверхности.
- Вготовленные отверстия закручиваются гвозди или саморезы так, чтобы их шляпки были утоплены в древесину и не мешали последующей укладке элементам отделки.
- Следующая планка вставляется в паз шипом уже установленной, процесс повторяется.
- Последняя ламель вагонки подгоняется по ширине и фиксируется по краю сквозным методом. После того, как монтаж завершен, места крепления можно замаскировать с помощью плинтуса или декоративного уголка.
Садим вагонку на клей
Клеить вагонку можно на предварительно выровненные стены, выполненные из фанеры, ДСП, ОСБ или досок. Все эти материалы имеют параметры, схожие с древесиной, что обеспечивает надежное сцепление.
Клей должен быть столярным быстросхватывающимся, также подойдет универсальный вариант. Удобнее всего работать с клеем, упакованным в тубу под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При использовании более толстой или широкой вагонки, клей нужно наносить как на стену, так и на саму планку.
Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры
Поскольку вы хотите определиться, собираетесь ли крепить вагонку на гвозди или саморезы, важно знать, что работа с гвоздями проходит быстрее, однако разборка вагонки без повреждений может быть сложной задачей. Монтаж саморезами занимает больше времени: желательно предварительное сверление отверстий под каждый шуруп. Однако, этот метод позволяет разобрать конструкцию и не повредить планки.
Обрешетка
По установленным правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы необходима обрешетка, представляющая собой деревянный каркас, прикрепленный к стене. На фрагменты обрешетки и будет крепиться вагонка.
Обрешетка под вагонку формируется из брусков малого сечения. В самом простом случае это может быть брусок 30*30 мм. Если же требуется укладка тепло- или звукозвукоизоляции, параметры бруска подбирают таким образом, чтобы между ним и вагонкой сохранялся зазор не менее 30 мм после укладки теплоизоляционного материала.
Шаг установки брусков обрешетки обычно составляет 40-50 см. Если вагонку собираются монтировать горизонтально, то обрешетка устанавливается вертикально, и наоборот.
Если необходимо одновременно выравнивать стены, используют прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины или обрезки досок. Таким образом, создаются подкладки или подставки, которые напрягаются между стеной и бруском. Следите за тем, чтобы брусок не выгибался – это можно проверить уровнем или ровной планкой. После выравнивания все элементы, включая подложку, сверлят, а затем фиксируют саморезом к стене.
Монтаж вагонки на обрешетку
Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет легче, если первую доску закрепить с края справа, шипом также вправо.
В случае горизонтального монтажа во влажных помещениях (например, баня и сауна), шип устанавливаем вверх, иначе в пазы будет попадать влага.
В видео ниже демонстрируется крепление вагонки шипом вверх. При монтаже используется пневматический гвоздезабивной пистолет (неллер).
Некоторые мастера предпочитают начинать монтаж на кляймеры снизу, однако в этом случае паз будет направлен вверх, что сделает невозможным установку кляймеров. Для сухих помещений допускается направить паз вверх.
Не следует допускать соприкосновения вагонки с полом — между ней и полом должен оставаться зазор в 10 мм или около того. Дальнейшие этапы монтажа следующие:
- Вторая планка монтируется, шипом входя в паз. Можно слегка повернуть её под углом, затем прижать к обрешетке.
- Необходимо подбить новую доску вплотную к установленной. Для этого можно использовать ладонь, если не получается, задумать обрезок вагонки и небольшой молоток. Для защиты вагонки следует поместить проставку в паз устанавливаемой доски и ударить по ней молотком. Это предотвратит повреждения.
- После достижения плотного прилегания, ставим крепежный элемент.
- Перемещаемся к следующему бруску обрешетки и повторяем процесс: подбиваем, устанавливаем гвоздь или крепим кляймер, либо закручиваем саморез.
