Шумоизоляция труб канализации в квартире, узнаем какая лучше.

Звукоизоляция канализационных труб — это, прежде всего, снижение уровня инфразвука. Этого можно добиться путем частичной замены анодной трубы или изоляции всей анодной трубы.

Тонкости процесса шумоизоляции канализационных труб

Для жителей многоквартирных домов проблема шума от стояка не нова. Многие годами безрезультатно терпят этот мешающий шум, ведь его можно устранить за несколько часов и тем самым значительно снизить уровень шума.

Для чего нужна?

К сожалению, не существует способа полностью избавить дом от шума канализации, но можно снизить его до минимума. Типичными решениями являются либо установка малошумных труб в туалете, либо звукоизоляция существующих труб. Основная цель всех мер по звукоизоляции канализационных труб заключается в следующем:

• погасить вредные вибрации стенок труб;
• полностью исключить какую-либо передачу упругих колебаний трубы на общую конструкцию помещения;
• снизить уровень слышимости звуков сливающихся вод в квартире.

Любая звукоизоляция стоит денег, и в зависимости от степени звукопоглощения затраты возрастают многократно. Чтобы не жертвовать комфортом и здоровьем, но и не тратить слишком много, нужно как можно точнее знать, насколько необходимо гасить все колебания звуковых волн.

Для этого нужно вспомнить несколько моментов из физики. Интенсивность звука измеряется в белах, на практике ее принято считать одной десятой частью — децибелами. Так, порог слышимости — 0 дБ, шепот или тихий голос — 20-30 дБ, металлический цех или автострада — 70-80 дБ, рок-концерт — 90-100 дБ, взлет самолета — до 120 дБ. Звук, достигающий 130 дБ SPL, вызывает боль, 140 дБ SPL — разрыв барабанной перепонки и кровотечение из ушей. Из этого легко сделать вывод, что звукоизоляция канализационного лифта в квартире должна снижать звук до уровня, не вредного для здоровья, т.е. 20-30 дБ.

Шумоизоляция канализационного стояка в квартире

В любом случае, лучшим решением будет замена труб и фитингов во всем помещении. Износ также влияет на состояние труб, поэтому в итоге вам придется делать и звукоизоляцию, и ремонт. Старые чугунные трубы очень пористые. Если вы просто замените их на пластиковые трубы, вы уже достигнете хорошего результата.

Вариант № 1: звукопоглощающие трубы

Вы можете приобрести и установить специальные звукопоглощающие трубы, например, предлагаемые такими компаниями, как Osterdorf и REHAU. Специалисты здесь уже продумали, как сделать поток воды в трубе как можно более тихим.

Вариант 2: Полная звукоизоляция

Полная звукоизоляция может заключаться в сооружении специального короба из гипсокартона, который облицовывается плиткой, как обычная стена в ванной комнате. Такой короб может простираться от пола до потолка и полностью закрывать все трубы.

При его установке необходимо учитывать три вида шума: акустический (который устраняется перегородкой), структурный (здесь просто не нужно, чтобы трубы касались других труб или стены) и ударный шум (необходимо приобрести высококачественные трубы и все крепежные элементы, которые надежно закреплены).

Существуют также специальные крепежные хомуты, которые снижают шумоизоляцию. Можно также заменить двери в ванную комнату на более плотные, чтобы шум не доносился из прихожей. Не менее важным является полный ремонт и рационализация инженерных коммуникаций.

Самая большая проблема — это замена чугунных труб. Их нельзя заменить, если соседи сверху еще не заменили свои трубы. В этом случае, например, через год, вам придется снести фасад, чтобы заменить оставшиеся трубы.

Если вы хотите прорезать чугунную трубу, вы должны сначала сделать два поперечных разреза на расстоянии 1,5 метра друг от друга на максимальной глубине, а затем выбить кусок трубы. Только после этого можно прорезать заднюю часть трубы, так как чугунные трубы очень устойчивы.

Звукоизоляция всего стояка

Чтобы звукоизолировать канализационный стояк, необходимо принять определенные меры: Прикрепить хомуты, заполнить свободное пространство вспененным полиэтиленом и убедиться, что труба или ее фитинги ни с чем не соприкасаются.

Можно использовать любой вид изоляции или минеральную вату, обернуть ее вокруг трубы и закрепить сверху. Варианты такой звукоизоляции приведены ниже:

Существуют также специальные соединения с шарнирами. Они дороже, но специально предназначены для труб. В результате получается надежное крепление (см. фото ниже).

Типы шумов и причины их возникновения

В современном «акустическом» дренаже могут быть различные источники шума и их причины.

Наиболее распространенными являются следующие: К шумообразующим звукам относятся следующие.

• шумы резонансного происхождения. В основе звуков лежит явление резонанса, где резонатором выступают сами пластиковые трубы;
• атмосферные звуки. Они возникают во время проникновения воздушных потоков в фановые трубы, которые выводятся на крышу;
• вибрационные шумы. Их возникновение связано со спецификой сооружения канализационной системы, в которой каждая деталь звучит так же, как и целый трубопровод. Вибрируют не только стояки, но и колена, муфты, соединения, крепежные хомуты;
• шумы ударного типа. Относятся к самым громким и неприятным. Все, что попадает в канализационную систему, падает с определенной высоты, от чего образуется громкий звук. Такую канализационную вертикаль можно сравнить с резонансно-колебательной системой.

Канализационный стояк

То, как звукоизолирован стояк, интересует многих. Именно он является причиной наибольшего количества шума.

А шум, который он вызывает в доме, условно делится на:

1. Ударный. Создается от взаимодействия потока жидкости со стенками труб. Избавиться от него совсем не возможно, но уменьшить вполне реально.
2. Воздушный. Это звук от воздуха, через который проходит поток воды.
3. Структурный. Появляется после колебания трубопрокатных материалов и элементов сети, которые соприкасаются друг с другом.

Третий тип — это тот, на который необходимо обратить внимание, так как он является самой большой проблемой.

Звукоизоляция своими руками необходима:

• приготовить материал и вырезать из него кусок, который будет отвечать по размерам окружности стояка.
• Крепят данную часть строительным скотчем. При этом важно, чтобы края были расположены встык. Их размещение другим образом снизит эффективность.
• Шумоизоляционные покрытия для канализации рекомендуют крепить плотно, применяя при этом сложение нескольких слоев. Так повышается вес строения и уменьшается резонанс. Как следствие данных действий, структурные звуки становятся не такими заметными.
• Если возникает необходимость, то вокруг стояка канализации можно сконструировать декоративный короб. На звукоизоляцию в данной ситуации это тоже оказывает положительное влияние.

Как сделать шумоизоляцию своими руками

Звукоизоляция стояка своими руками — задача посильная для любого DIYER.

Монтаж малошумных труб производится следующим образом.

• Измеряется вертикальная высота трубосети и отрезаются трубы необходимой длины.
• Места среза зачищают напильником. И делают это под углом в 45 градусов.
• На стенке ставят крепежные хомуты с демпфирующими прокладками.
• Сборку выполняют с учетом индивидуальной характеристики бесшумной сети.
• В перекрытиях заделывают отверстия полипропиленовыми гильзами. Их диаметр должен быть на 0,5-1 см больше, чем сечение бесшумного сливного трубопровода.

ВАЖНО: Категорически запрещается устанавливать монолитные заглушки, отсоединяющие канализационную трубу. Рекомендуется использовать фитинги, которые имеют свойство поглощать вибрации.

Основные пути распространения шума

Для того чтобы понять, как устранить шум от сливов, необходимо знать основные пути передачи механических колебаний. Звук от сливов может проникать в жилые помещения следующими путями:

1. Аккустический. Звуковые волны распространяются от поверхности трубы по воздуху.
2. Структурный. Вибрации от трубы в местах заделки или через крепёжные хомуты передаются на стены, от них — в соседние помещения.
3. Ударный. Из-за плохого крепления или искривлений трубы при залповых сбросах происходит дребезг и соударение с коммуникациями, проложенными по квартире.

Как видите, в некоторых случаях использование только малошумных труб или звукопоглощающей облицовки может не решить проблему. В некоторых случаях использование звукопоглощающего решения, которое не делает шум слишком громким, недостаточно:

• уплотнение двери в проёме;
• усиление шумоизоляции перегородок, отделяющих санузел;
• применение специальных крепёжных хомутов;
• огильзовка мест проходов труб через перекрытия;
• упорядочивание коммуникаций;
• шумоизоляция технического колодца.

Подведем итоги: Только внедрение полного пакета мер по снижению шума гарантирует положительный результат, в то время как отдельные пункты могут лишь незначительно улучшить ситуацию. Если нет желания или возможности сделать все сразу, лучше начать со звукоизоляции стояка и, при необходимости, продолжить работу над техническим колодцем и распространением звука акустическими средствами.

Удаление чугунного стояка

Демонтаж чугунной канализации считается самой проблематичной задачей. Поскольку даже электроинструмент с диском 230 мм не имеет достаточной глубины, чтобы прорезать трубу за один проход, приходится прибегать к хитростям. Если вы подходите к трубе сбоку и сама труба находится на расстоянии 50-70 мм от стены, можно попробовать сделать два диагональных разреза под углом 45°.

Если же труба находится близко к стене, придется делать разрез через окно. Сначала сделайте два поперечных разреза на расстоянии 120-140 см друг от друга на максимально возможную глубину. Ваши края должны быть соединены двумя продольными разрезами, а затем сделайте прямоугольный разрез трубы. Полученного пространства достаточно для резки задней стенки.

Трубу необходимо отпилить в двух местах, снять прямую часть сифонной трубы, затем разобрать поперечную часть. Для последнего необходимо разобрать часть плиты, прилегающую к сифонной трубе, чтобы получить доступ к нижнему раструбу. Чугунные трубы уплотнены очень прочным раствором, который необходимо аккуратно разбить с помощью зубила и молотка. После очистки входной части заглушки ее необходимо тщательно смазать силиконом и зафиксировать пластиковую втулку трубы резиновой манжетой.

Материалы для звукоизоляции канализационного стояка

Ванная комната представляет собой влажное помещение. Температура в техническом помещении на несколько градусов выше. Воздух нагревается системой горячего водоснабжения. Средства для уборки, содержащие активные химические вещества, часто хранятся на полках. Это означает, что выбранное напольное покрытие должно быть устойчивым к повышенной влажности и агрессивным испарениям.

Как правило, используются материалы в рулонах. Изоляторы поглощают вибрации благодаря своей мягкой структуре. Тонкие, гибкие волокна и стенки поглощают вибрации, действуя как амортизаторы. Влага и агрессивные вещества быстро разрушают их, поэтому изделия должны иметь защитное покрытие. Любые протечки должны быть устранены до начала работ.

Подходящие звукоизоляторы

• Мембраны из полимеров и пористого каучука — производятся в рулонах. В качестве примера можно привести Алюфом R-TK. Ширина полотна — 1 м, толщина — 8 мм. При отделке часто применяют пеноизол на основе вспененного полиэтилена, пенофол с покрытием из фольги. Полотна крепят на клей. Лучше использовать разные материалы, отличающиеся по проницаемости для разных частот. Чтобы добиться хорошего результата, укладывают два двойных слоя.
• Минераловатная скорлупа — она представляет собой мягкую плиту, оборачивающуюся вокруг трубы и фиксирующуюся алюминиевым скотчем. Плита имеет фольгированное покрытие с внешней стороны. Существуют аналоги из пенополистирлола, но они плохо справляются с задачей и служат в основном для утепления. Их структура состоит из пузырьков с твердыми пластиковыми стенками, резонирующими при воздействии колебаний на определенной частоте.
• Поролон — он недолговечен и быстро приходит в негодность во влажной среде. Его применяют в качестве временной защиты. Канал оборачивают широкими кусками, сверху обматывают веревкой или проволокой. Удобнее пристегивать поролон хомутами.
• Многослойный пирог из минерального волокна и гидроизоляционной пленки. Открытые волокна не могут долго находиться во влажной среде. Конденсат заполняет пустоты, повышая их проницаемость. Волокна оседают под весом капель, образовывая большие воздушные полости. Чтобы решить проблему, с обеих сторон стелят полиэтиленовую пленку. Она защищает прослойку от воздействий внешней среды и от конденсата, поступающего от чугунной или пластиковой внутренней поверхности.

Монтаж защитного короба

Это позволяет повысить эффективность звукоизоляции стояка. Засыпается большее количество звукопоглощающего материала. Слой не смят, а защищен прочными стенками. Конструкция позволяет использовать сыпучий заполняющий материал. Перегородку нельзя ставить без заполнения, иначе она начнет вибрировать и усилит вибрации.

Возможные формы короба

• Г-образные располагаются в углу и состоят из двух перпендикулярных стенок.
• П-образные — размещаются в любом месте. Они представляют собой конструкцию из трех перпендикулярных плоскостей.
• Сплошная перегородка — она полностью закрывает пространство технического шкафа.

Для звукоизоляции канального лифта в многоквартирном доме не требуется много времени. Перед установкой необходимо установить обшивку. Важно не перепутать расположение смотровых дверей.

Сборка короба

Облицовка крепится к каркасу из дерева или алюминиевых профилей. Сталь быстро ржавеет, поэтому следует использовать только оцинкованные детали. В отличие от алюминиевых профилей, они легко повреждаются. Балки должны быть обработаны антисептиком. Без обработки они будут плесневеть и гнить. Чтобы пар и конденсат не проникали в волокна, их можно покрыть лаком или покрасить масляной краской.

Чтобы правильно измерить длину несущих деревянных частей каркаса, начертите схему, показывающую их толщину. Часто используется квадратный брус с сечением 5х5 или 4х4 см. Если верхние и нижние горизонтальные балки занимают всю ширину конструкции, то высота вертикальных балок рассчитывается путем вычитания двух толщин древесины из высоты крыш.

Соберите металлический каркас из П-образных уголков или профилей. В этом случае толщина профилей не имеет значения для расчета их длины. Детали крепятся на саморезы путем сверления в них отверстий или их стороны укладываются на перфорированную ленту.

Каркас состоит из скрепленных между собой прямоугольников. Сначала на стены и панели устанавливаются направляющие по периметру. Нижние и верхние углы, обращенные в сторону от стены, крепятся к вертикальным уголкам. Ребра жесткости крепятся к стыкам панелей. Стыки между панелями затираются или обрабатываются герметиком.

Стены выполняются из пластика и гипсокартона (ГВЛ). В ванной комнате лучше всего использовать специальные зеленые панели для влажных помещений. Края не защищены от влаги, поэтому их заделывают. Пластик не боится воды, но легко плавится при соприкосновении с кранами с горячей водой. Температуры в 70 градусов достаточно, чтобы он начал терять форму под легким давлением. Прокалывать пластик нужно осторожно — иначе он треснет. Сначала тонким сверлом просверливают узкое отверстие, а затем расширяют его более широким сверлом.